几乎每个人都认为老藤产的酒更优质。但为什么呢?为何老藤可以结出更好的果实，酿出更美味的葡萄酒?关于这个问题，各种解释比比皆是。但如果在医学领域中，存在互相矛盾的解释或方法，这意味着没人真正了解到真相如何。恐怕老藤与好酒的关系也是如此。
不少有眉有眼的解释非常流行：由于老藤的根扎得更深，从而可以从土壤中吸取更多的养分，并能够拥有稳定持续的水源;老藤产量较低，因而每株葡萄会得到更精华、浓缩的营养。甚至还有这样形而上的阐释：老藤就像老人一样，因为有更多生活的经验而更适应生存，老藤如老者一般智慧。可是不是也有不少人越老越固执么?而且老藤的智慧如何变成更好的葡萄，还是令人难以理解。
也许，的解释来自葡萄酒大师 doug forst颇有见地的观察。几年前我们置身于西班牙普里奥拉(priorat)上百年的老藤葡萄园中。他推测，或许和葡萄藤本身并没有关系，它们之所以能活这么久，正是这些葡萄藤和当地的土壤、气候匹配的显著证明。活了百年的老藤恰恰是被种植在了正确的地点，因此也产出了最优质的葡萄。这算是一个说得过去的解释。
不同滋味中的秘密
我们很少有机会亲自品尝老藤所能够带来的不同。但归根结底，又如何能知晓这种特的味道恰是老藤带来的呢?或许这些差异来自于酿酒师或只是产区本身的质量。最近在马萨诸塞州布兰太尔，莱诺克斯relais & chateaux 酒店的一次晚宴上，有两款葡萄酒的比较在这个问题上给了我们很多启发。
宴会的客人是勃艮第默尔索产区的酒庄主和酿酒师皮埃尔·莫雷，他也是默尔索当地的酒商，同时他还是乐弗拉维酒庄的酿酒师，这家酒庄出产或许可以算得上是勃艮第的白葡萄酒。宴会上，乐弗拉维酒庄的 bienvenues-batard-montrachet 1996年份与 chevalier montrachet 1989年份相得益彰。1989年这款散发着勃艮第白酒产区诱人的魅力，以及陈年所带来的超凡脱俗的饱满口感。1996年的那支则有着那个年份令人印象深刻的酸度，12年后正处在由青涩走向成熟的转折点上。
但是，令我印象深刻的则是另外一对：乐弗拉维酒庄2004年的默尔索一级园 meursault premier cru, sous le dos d’ane和皮埃尔·莫雷酒庄的一款2004年份村庄级默尔索 meursault les tessons。虽然，出身名门一级园应该更加优秀，但在与莫雷的村庄级酒相比之下，却黯然失色。莫雷说村级园 les tessons中葡萄树的平均年龄是35岁，而乐弗拉维的这块一级园里的霞多丽葡萄却只有7年，替换掉了在此生长了几十年的黑皮诺(乐弗拉维酒庄通常总会把霞多丽的枝条嫁接到生长黑皮诺的砧木上，但是55年的藤通常都太老了，因此他们拔掉了原来的葡萄藤重新种植)。
乐弗拉维的一级园 sous le dos d’ane的装瓶，来自比les tessons更优质的风土产地，这一点莫雷自己也承认。其价格也因为血统高贵而更为昂贵。然而眼下这片一级园缺少的是属于les tessons的那种惊人的复杂程度、风土个性和口感的长度。莫雷作为勃艮第最优秀的酿酒师之一，同时酿造了这两款酒，所以两者的区别也就不能归结于酿酒师天分的不同。
les tessons的优势正是来自于葡萄藤的年龄。莫雷相信，勃艮第的霞多丽在能够出产优质的葡萄酒前，需要至少15年的生长时间。当我问及他为何老藤产的酒更好时，他做了一个特的法式耸肩的动作——就好像说这正是关于葡萄酒的众多未解谜团之一。莫雷同时也承认，再过十年左右，当一级园中的葡萄藤成熟之后，乐弗拉维的sous le dos d’ane就会超越les tessons。
正确答案从不
关于葡萄酒的大部分事情，都没有那么简单。”作品一号“的酿酒师 michael silacci，提醒我1973年 warren winiarki的鹿跃酒庄赤霞珠s.l.v. ，也就是曾经证明了加利福尼亚同样可以生产出世界级葡萄酒，并震惊法国以及全世界的这款酒，它在1976年巴黎盲品会次亮相时只产自仅有三年树龄的葡萄藤。虽然我已经几十年没有品尝这款酒了，但是，从最近的品尝中我可以坚定的承认它已经随着岁月的积累而日臻。
另一个年轻藤酿出好酒的例子是，1985年的 奥纳亚 ornellaia，酿酒厂的批酒，一经推出就广受好评，它出色地证明了年轻的葡萄藤同样可以出产品质杰出的酒。显然，优质的葡萄酒不一定出自老藤。1985年奥纳亚 ornellaia和2004年的默尔索 les tessons，更加证明了酿造杰出品质的葡萄酒不仅有一条途径可循。
有些酿酒师告诉我，年轻的葡萄藤尽管可以产出像1973年鹿跃酒庄和1985年的奥纳亚 ornellaia这样品质卓越的葡萄酒，但它们在之后的年份中并没有酿造出品质出众的酒。问及原因，其中一位开始谈论青少年发育期的不一致表现。我想，关于葡萄藤年龄的讨论，皮埃尔·莫雷的那个法式耸肩已经说明了一切。
