50年的光阴对你来说意味着什么？是转瞬即逝的岁月，抑或是还不曾设想的旅程？对“意大利葡萄酒之父”贾科莫·塔吉斯（Giacomo Tachis）来说，50年意味着他对葡萄酒倾注的全部热忱、为推动意大利酒业复兴做出的所有尝试和努力。
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1933年，贾科莫·塔吉斯在皮埃蒙特（Piedmont）都灵（Torino）的一个南方小镇出生。他直言自己儿时确实是个不听话的孩子，充满叛逆心理，而这可能也就冥冥之中注定了他在后来的酿酒生涯中会成为那个敢于突破传统桎梏的“反叛者”。虽然一开始或许并不情愿，但贾科莫的确在就读家人为他报名的阿尔巴（Alba）酿酒学院时，找到了愿意为之付出终身热情的事业。1954年从学院毕业后，贾科莫先后在博洛尼亚（Bologna）的几家本地酒庄和酿酒厂度过了艰苦的学徒时期。7年后的1961年，28岁的贾科莫终于迎来了属于他的机会——被托斯卡纳（Tuscany）地区的酿酒世家安东尼家族（Antinori Family）聘用为初级酿酒师。这一年，是他开启酿酒事业的新元年。凭借着优秀的酿酒才能，贾科莫·塔吉斯不久便升任安东尼世家酒庄（Marchesi Antinori）的技术总监，负责提高酒庄的产量与酒质，打开国际市场的大门。
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但这个任务并不简单。20世纪中期，托斯卡纳依旧沿用传统工艺，只采用本土品种酿酒，葡萄酒的品质普遍不高，甚至连基安帝（Chianti）地区也不例外，这导致托斯卡纳的名声在逐步下降。也许是幸运女神的眷顾，贾科莫·塔吉斯在升任至管理层的同年，皮埃尔·安东尼（Piero Antinori）开始接手管理安东尼世家酒庄。二人怀着提高酒质的相同目标，一拍即合。在皮埃尔·安东尼的支持下，贾科莫多次前往波尔多（Bordeaux）考察，学习当地的葡萄种植理念和酿酒工艺，还拜访了“现代酿酒学之父”埃米耶·佩诺（Emile Peynaud），学习波尔多的混酿技术。在这过程中，贾科莫逐渐意识到，如果想改变托斯卡纳酒质不佳的现状，唯有挣脱传统的镣铐。
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1968年西施佳雅红葡萄酒（Tenuta San Guido Sassicaia, Tuscany, Italy）的诞生打响了“反叛之战”的第一枪。这款如今的“意大利酒王”在初面世之时饱受争议，因为这是一款完全采用国际葡萄品种酿造的葡萄酒，与托斯卡纳产区的法定要求背道而驰，但这是贾科莫·塔吉斯突破陈腐传统桎梏的决心。他在回忆录中写道：“我挑选了1965、1966、1967和1968年份最佳的几桶赤霞珠（Cabernet Sauvignon）混合酿造了6,000瓶第一个年份的西施佳雅。”虽然西施佳雅的品质出众，但由于不符合产区法规，当时只能被归为日常餐酒（VdT）。尽管如此，西施佳雅的出现还是给予了当地许多同样渴望创新的酿酒师们莫大的鼓励，改革的浪潮开始席卷当地，并促成了“超级托斯卡纳（Super Tuscan）”这一概念的诞生。
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贾科莫·塔吉斯“乘胜追击”。在埃米耶·佩诺的启发下，他决定酿造一款融合托斯卡纳本土特色与波尔多混酿风格的超级托斯卡纳葡萄酒，将意大利传统本土品种桑娇维塞（Sangiovese）与国际品种进行混酿。除了种植国际品种外，贾科莫也在酿造工艺上寻求突破——引入了法国小橡木桶（Barrique）。20世纪60年代末，安东尼世家是第一家大量购入法国小橡木桶的酒庄。然而那时候，许多顶级的意大利生产商对此嗤之以鼻，认为这会使葡萄酒过度橡木化。但事实证明，他们都错了。1974年，以桑娇维塞为主、赤霞珠及品丽珠（Cabernet Franc）为辅、运用小橡木桶陈酿的1971年份安东尼世家天娜红葡萄酒（Marchesi Antinori Tignanello, Tuscany, Italy）面世，在国际品种的加入和法桶陈酿的加持下，天娜的复杂度和结构感令人惊喜，大获好评。天娜的出现也标志了超级托斯卡纳时代的到来，此后优质的“超托”层出不穷，托斯卡纳逐渐甩掉了酒质平平的标签，开始具备能与其他产酒国的主导产区在国际市场上一决高下的实力。而这一切的背后，贾科莫功不可没，他也因此被视为超级托斯卡纳的引领者。
其实除了大名鼎鼎的西施佳雅和天娜外，同样备受瞩目的索拉雅红葡萄酒（Marchesi Antinori Solaia, Tuscany, Italy）也出自贾科莫之手。这款1978年诞生的“超托”采用的主次品种与天娜相反——由75%的赤霞珠、20%的桑娇维塞和5%的品丽珠混酿而成，如今与西施佳雅、欧纳拉雅（Ornellaia）和嘉雅（Gaja）同属意大利“四大雅”之列，与法国五大一级庄（First Growth）齐名，是意大利顶级酒的代名词。
2008年索拉雅红葡萄酒
仅仅是作为西施佳雅、天娜和索拉雅的“父亲”，贾科莫的酿酒生涯就已足够传奇，但他对意大利葡萄酒的贡献远不止于此，许多如今在意大利被视为理所当然的酿酒工序都是贾科莫所作的创新——除开率先运用小橡木桶陈年外，贾科莫还将温控发酵和苹果酸-乳酸发酵（Malolactic Fermentation）等当时最先进的酿造技术引入托斯卡纳，促进了产区内葡萄酒生产技术的改革；此外，他还推动了托斯卡纳葡萄园管理方式的革新——鼓励葡萄种植农应用主蔓整枝和短枝修剪、高密度低产量的培育模式并倡导朝南种植葡萄藤等。
1992年，贾科莫离开与他相互成就的老东家安东尼世家，并开始将目光投向更广的意大利中部和南部地区。他表示自己一直对中部和南部的葡萄酒有着特殊的情感，“托斯卡纳、西西里岛（Sicily）和撒丁岛（Sardinia）仍保有十分浓厚的地域精神，在这些地方我找到了能与我产生精神共鸣的理想环境……我与这些产区有着很深的羁绊、真正的友谊。我了解它们，它们也了解我。”离开安东尼世家后，贾科莫成为了一名酿酒顾问，虽然许多酒庄都向他抛来合作的“橄榄枝”，但他还是更青睐中部和南部，尤其是西西里岛和撒丁岛的酒庄。受传统经济、文化和技术等因素的影响，意大利南部的酒质一直不被看好，但贾科莫认为南部其实拥有非常出色的气候条件，充足的光照使其完全有潜力酿造出香气复杂、浓郁的葡萄酒。
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随后，贾科莫在西西里岛除了指导多娜佳塔（Donnafugata）等酒庄的酿酒工作外，还担任地区葡萄与葡萄酒协会（Istituto Regionale della Vite e del Vino）的顾问，在岛内推广使用希腊种植幼苗的方式、夜间采收等一系列适合西西里岛的措施，并对当地种植的品种、酿酒工艺等诸多方面进行了改良，为西西里岛葡萄酒产业的起飞铺平了跑道。而在撒丁岛，他则接受了桑塔迪酒厂（Cantina di Santadi）和阿吉拉斯酒庄（Argiolas）的邀请。在与前者的合作过程中，他尝试使用法国橡木桶陈酿佳丽酿（Carignano），令其布鲁诺佳丽酿红葡萄酒（Terre Brune Carignano del Sulcis Superiore）的品质有了飞跃性的提升，上市后“艳惊四座”，一改佳丽酿在撒丁岛的地位，进而颠覆了撒丁岛葡萄酒在市场上的固有形象。与此同时，贾科莫也帮助一些北部酒庄酿造出了十分优质的葡萄酒，尤其是圣里奥纳多酒庄（Tenuta San Leonardo）的圣里奥纳多（San Leonardo），这款酒在他的点拨下成为了北部最优秀的波尔多混酿风格的葡萄酒之一。
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2010年是贾科莫·塔吉斯在葡萄酒的海洋里破浪前行的第50年，也是他正式落锚靠岸的一年。这一年，他决定彻底从行业退休，将更多的时间和精力放在陪伴家人和除葡萄酒以外的爱好上。
1961-2010年，整整50载，贾科莫·塔吉斯凭借着对葡萄酒品质的孜孜以求，在意大利中部、南部，甚至北部刮起了改革的风暴，引领了20世纪意大利葡萄酒的伟大复兴。“意大利葡萄酒之父”的美名，他当之无愧。
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