在苏格兰斯贝塞，有两家非常优秀的单一麦芽蒸馏厂：有“日本威士忌鼻祖”之称的朗摩（Longmorn），以及在大神比利·沃克（Billy Walker）手上发扬光大的本利亚克（BenRiach）。
这两家酒厂分别隶属于不同的集团（朗摩在保乐力加，本利亚克在百富门），在集团内的定位也不同（朗摩主要用做调和威士忌基酒，本利亚克主打单一麦芽），甚至酿酒的风格也不太一样。
但是它们却有着同一个创始人——活跃在19世纪下半叶和20世纪初、苏格兰威士忌业界鼎鼎大名的头面人物：约翰·达夫（John Duff）。
然而，他与威士忌的故事，却又并不仅限于前面提到的两家威士忌酒厂。
在最初的时候，约翰·达夫其实是掌管格兰多纳（Glendronach）酒厂的经理，几年之后转行成为阿伯丁郡（Aberdeen）一家酒店的总经理。但随着蒸馏厂合法化运动和调和威士忌的发明，苏格兰威士忌产业在19世纪中期进入了黄金期。调和威士忌的大量生产导致了麦芽威士忌的短缺，又因为威士忌产业处于如日中天的发展期，很多人瞄准了这一商机，纷纷建立新的麦芽威士忌蒸馏厂。
约翰·达夫在彼时看中了威士忌业的前途，加上又有管理蒸馏厂的经验；于是他联同几个商业伙伴于1876年成立了格兰洛希（Glenlossie）酒厂。
经营了格兰洛希大概10年时间，约翰获得了不俗的利润。他决定移民南非，并在南非开设威士忌蒸馏厂，但在酒厂即将开工之际，却遇到了当地政府的阻力。（日不落帝国在扩张殖民地时期与众多国家结下了不少仇怨，因此当时出名痛恨英国的南非总统保罗克鲁格亲自出面叫停了蒸馏厂。）
约翰多次交涉无果，临时决定改变阵地去美国。可惜美国针对英国人的反殖民情绪仍然活跃，还遭到同行排挤，最后在美国建厂的计划就搁置了。
于是1892年，他回归故土，重操旧业，成为了Bon Accord（North of Scotland）蒸馏厂的总经理，后来又创立了朗摩（Longmorn）和班瑞克（BenRiach）蒸馏厂。
因此，格兰洛希算是朗摩和班瑞克的“大师兄”。这家酒厂在建厂后的起伏变化不算太大，主要为调和威士忌提供原酒，甚少能找到单一麦芽的出品。1919年格兰洛希被 Distillers’ Company Limited (DCL) 即是帝亚吉欧（Diageo）的前身收购，1929年经历毁灭性的大火后于1930年被转移到子公司SMD（Scottish Malt Distillers）。
其后经历了世界大战和生产动力变革，1962年翰格（Haig）接管了酒厂并主要以格兰洛希的原酒作为其调和威士忌的主要元素。1971年又在厂址上建了姐妹厂曼诺摩（Mannochmore），酒厂员工于两间酒厂交替工作。
现时格兰洛希属帝亚吉欧旗下，虽然除了帝亚吉欧花鸟系列之外，再无官方装瓶的酒款发行，但是在帝亚吉欧集团中，格兰洛希一直受到诸多调和大师的青睐并成为他们的首选厂牌。
格兰洛希目前有三对蒸馏器，均是底座宽圆、颈部上尖下粗的洋葱型，在林恩臂和冷凝器之间还有纯净器来增加回流，让铜制蒸馏器尽可能地吸附酒体中的杂质。因此，酒厂新酒（new make）的风格非常轻柔，具有淡淡的花香和青草味。
这种轻柔的酒体，自然很适合用同样桶性柔和的北美白橡木桶来陈酿。我们可以看到，官方装瓶的帝亚吉欧花鸟系列的格兰洛希10年，就是100%北美白橡木桶陈的。
偶尔见到的由独立装瓶商（IB）装瓶的格兰洛希，也大都是波本桶或者北美白橡木桶的。
当然，雪莉桶的好格兰洛希也不是没有，但相对来说概率会低一点，毕竟新酒的酒体就是如此的纤细柔和，碰到桶性更强、单宁更丰富的雪莉桶，一不小心就容易吃桶过深——这或许仍然能得到一桶不错的威士忌，但就再也不能在里面找到格兰洛希的漂亮花香和青草风味了。
所以，北美白橡木桶陈酿的格兰洛希，就是脊梯田的好酒推荐：
麦学家-格兰洛希23年1996～2019单桶单一麦芽威士忌
Malthority - Glenlossie 23Y.O 1996～2019 Single Cask Single Malt Whisky
品类：威士忌
产地：苏格兰斯贝塞
酒精度：53.9%abv
其它信息：非冷凝过滤；原桶酒精度；无焦糖色；北美白橡木桶陈酿
风味：甜美的菊花香气，还有一些白花的气息，还带有大麦芽、椰子糖和少许干草的气味；酒体柔和丰润，甜美的椰子奶油、麦汁、青草风味，还有菊花茶和橘子的香味，少许白胡椒香味，复杂中仍然带有清新感；余韵悠长，带有麦汁和少许辛香料的香味。
评价：其实很多人刚接触烈酒时喝的很多调和威士忌，里面都有一些格兰洛希的原酒；但是甚少人能品尝到作为单一麦芽存在的格兰洛希。而这一桶，很好地展现了这家酒厂的经典花香风格，是绝佳的敲门砖。
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