林裕森，几乎是每个说中文的葡萄酒爱好者都耳熟能详的名字。饮酒三十几年，带着对葡萄酒的一片痴心，林老师“游牧”于地球的各个角落。他用心写作的每一本书都成为了中文葡萄酒的经典著作。西班牙是林裕森尤其钟情的一个葡萄酒国度，多年以来不计其数的拜访，让他对西班牙葡萄酒了如指掌。我们有幸能够和林裕森合作，知味将会发表一系列林老师关于西班牙葡萄酒的文章，和各位爱好者分享他的一些经历感悟和深刻洞见。欢迎大家留言、分享，我们会把大家的意见和想法定期反馈给林老师。

必须承认，是先爱上Cariñena才发现Carignan的珍贵。这样说其实很矛盾，因为他们其实是同一个品种，不同的只是拼写的差异，Cariñena是西班牙名，在法国叫做Carignan。它们都有坎坷的过去，曾被弃之如敝屣，但却又在近年来咸鱼大翻身。但关键的是，因为西班牙的一些先例，让我见识到Cariñena的精采处，进而开始对法国的Carignan另眼相待。

位在加泰隆尼亚自治区南边的Priorat是西班牙最知名，酒价最高的产区之一，在当地，Cariñena经常混调在法国称为Grenache的Garnacha葡萄，酿成世界级的精致红酒。Cariñena颜色深黑，酒体结实硬朗，生长季比较长，可以慢慢成熟，而且保有清新的酸味，这对气候极端干热的Priorat产区其实相当关键，让酒精度常超过15%的Priorat红酒维持极佳的均衡感。 和色淡，高酒精，酸味少一些，结构柔和，较易氧化的Garnacha，形成了彼此互补的搭档品种。

Porrera村

特别是当地的Cariñena常种植于海拔较高，且多一些雨水的的村庄，如Porrera和Poboleda让酒风更加清新鲜明，甚至有更明显的矿石气。 有些时候甚至不需要Garnacha的陪衬就能自显完美的均衡，例如当地几款以100% Cariñena酿成，没有混调的珍稀红酒如Mas Doix的1902，Terroir al Limit的Les Tosses或是Ferrer Bobet的Selecció Especial等等都是酒风特别细腻，充满丰富变化的优雅型珍酿，也颠覆了许多人对Priorat红酒浓厚多酒精的刻板印象。

原本以为已经到顶了，但近年来又多出了许多酒风更为精巧，质地细腻多变的珍酿，例如Costers del Priorat酒庄的Clos Cypres、Celler Scala Dei酒庄的Heretge以及Torres酒庄的Mas de la Rosa，特别是后两者都出自西班牙的超大型酒业集团，却能将Cariñena酿成如此超凡的精采样貌。

虽然Cariñena是原产自西班牙的品种，但法国才是种植最多的地方，特别是在法国南部，地中海西岸，全球最大的葡萄酒产区Languedoc-Roussillon，Carignan葡萄园广及五万公顷之多，几乎是Cariñena的十倍。在二十多年前，面积甚至高达十几万公顷，比整个波尔多的葡萄园还大，主要用来酿造数以亿计，风味平凡，有些粗犷气，但极为廉价的日常餐酒。

在1990年代，Carignan曾经是质量平庸与价格低廉的象征，法国葡萄酒业的技术官僚将其定位成葡萄园再造的绊脚石。拔除Carignan在当时被视为是解救当地葡萄酒业的解药。这样的葡萄园改造计划，曾经耗掉欧盟非常庞大的预算，一直延续到最近几年才结束。虽然多了许多产量稳定的新式葡萄园，但也毁掉了数以万计，可能是现今最珍贵，以传统法种植，无人工灌溉的Carignan老树园。例如前段提到，产自西班牙Priorat区，那些高价的Cariñena珍酿，全部都来自这样的传统老树葡萄园。要重新种回来，至少要耗时半世纪的时间。

在Languedoc 葡萄园的现代化虽然比西班牙早，但却比法国其他产区较晚一些，有些以传统法种植，半世纪以上，甚至超过百年的Carignan，很幸运地被保留下来，成为今日最能代表Languedoc-Roussillon，最珍贵也最无可取代的明星品种， 虽然当地的法定产区并不容许以100%的Carignan酿造，必须混调其他品种。

1936年，法国创立了法定产区制度，严密控管葡萄园风土条件以保存传统地方风味，为法国保留了许多珍贵的传统葡萄酒风格，不会因为短暂的市场流行而随意变调。但即使如此Carignan还是差点就被遗弃了，何以至此，乃对葡萄品种的价值评断，总是过于短视，酿成质量低劣的酒，常是种植或酿造之过，或产量过高，或酿法取巧，或种错地方，而非品种天性。 今日的垃圾可能就是明日的黄金。名种与劣种，有时也仅是一念之间的距离，这是Cariñena为Carignan带来的最佳礼物。

文 | 林裕森编辑 | yunwei图片来源于网络© 知味葡萄酒杂志