间或翻报纸、或者看朋友圈时，会见到这样的标题——“市面上七成白酒皆为勾兑”、“除了酱香型白酒以外，其它香型的白酒皆为勾兑”……让人看得既勃然大怒，又忧心忡忡，深感不懂事的媒体小编害人不浅。

七成白酒勾兑？酱香型白酒不勾兑？——放你娘的狗屁！

你知不知道——所有白酒都是勾兑的，不管酱香、浓香、清香、这个香、那个香、特供这个的、专供那个的，统统都是勾兑的。那极少极少的例外，可以忽略不计。

勾兑是什么？按一些媒体小编的说法，勾兑就是把食用酒精、香精、人工添加剂和水混合在一起，然后装瓶卖出去，让小白消费者喝多了第二天头疼。很多人在酒局上信誓旦旦地说：“纯粮的喝了很舒服，不上头；勾兑的，就算喝着香，终究会上头，对身体很不好。”

全错。

勾兑，本身是中国纯粮白酒生产过程中的一个重要步骤。

正在运作中的蒸馏锅和一堆堆的酒醅。

纯粮白酒的生产过程，简而言之就是发酵——蒸馏出酒——再发酵——再蒸馏出酒，循环往复好几个轮次。

哪怕生产原料一致、作业的工匠也是同一批人，但是他们在不同批次蒸出来的酒，品质是不一样的，中间的几批最香醇绵柔，头尾的几批则粗砺，甚至有酸、焦、苦这样的味道。再宏观一点看，不同的车间蒸的酒，又各自有微妙不同。

要是不经调整，直接把蒸出来的“原浆”拿去装瓶，那么你去百货店里买一箱茅台，打开第一瓶酱味浓郁但酒体有点单薄；第二瓶劲道很够但是又发酸；第三瓶满是焦味。你去投诉，造酒的老师傅只会摊摊手：“谁叫你不让我先帮你勾兑。”

这一个个酒坛中的酒如果各自单独装瓶，那就是“原浆”；如果按比例混合在一起再装瓶，那就是“勾兑”。

所以，酒厂为了追求统一的风格和稳定的品质，必须要把大量原酒混合起来，再添加一些老酒和高质量的调味酒来形成一致口味。另一方面，也只有把这些具有不同特性的酒混合在一起，才能得到中国白酒那如此丰富的风味和浑厚的酒体。

在酒厂里，最重要的那个人就是决定原酒勾兑比例的人，这个人不叫“酿酒师”，而叫“调酒师”。可见勾兑的地位。

而勾兑这个工艺，也并非中国白酒所独有。大部分威士忌在装瓶前都要经过大规模的调和，白兰地、朗姆酒、龙舌兰等，都如此。很多烈酒品牌的总管风味的那个人物，叫“master blender”（勾兑大师或调配大师）。

直到上世纪末，有人用甲醇兑了香精和水充白酒贩卖害死了人；然后又爆出了很多厂家以食用酒精“勾兑”白酒香精来生产白酒的新闻。这是“勾兑”被污名化的开始。

后来，又有些媒体小编以讹传讹，说勾兑的意思就是“液态发酵”，也就是拿食用酒精兑了香精和水；至于纯粮固态发酵的白酒，是不勾兑的。仿佛“勾兑”这个词，有多不好。

所以打开报纸和新闻网站，常常看到“勾兑酱油”、“勾兑食醋”、“勾兑骨汤”。

国内酒行业对“勾兑”这个词害怕到什么程度呢？7年前我在一本专业的葡萄酒杂志工作，跟着主编去见山西怡园酒庄的少庄主陈芳。她在马来西亚长大、在香港生活，对那些乌烟瘴气的食品安全新闻感受不深。她介绍自家某款葡萄酒时说它由“几个葡萄品种勾兑在一起”。我的主编马上提醒她：“以后最好不要说勾兑，这词都成贬义词了，我们以后改说‘混酿’好啦。”

勾兑，原本是个中性的术语，甚至在我看来，这应该是个褒义词。后来出几件大事，某些不学无术的媒体小编铁口直断“勾兑白酒”，再加上一知半解的人以讹传讹，“勾兑”就被玩坏了。真不一定有什么人在刻意误导大众，只是当你没有相关的专业知识、又没有一探究竟的兴趣时，这个事情就发生了。哪怕有些人可以为你解释其中细微的语义差别，但真相的传播速度总是没有谬误那么快，因为前者需要说者的知识和听者的耐心、好奇心，后者往往马上就作用在你的潜意识里。

我对“勾兑”这个词的洗白感到无限的悲观。现在很多白酒厂，都已经不说“勾兑”，改说“勾调”，又或者“调和”。我只希望这些新词被玩坏的速度，慢一点——否则很可能几十年以后，我们就没什么词可以用来表达“勾兑”了。