看到北京餐饮界扛把子的D大师，还有三联美食，都发了对首次发布的北京米其林指南“必比登推介”餐厅榜单表示不满有争议的文章。

对于北京小吃，我觉得三联美食那篇文章和米其林有歧义理解，米其林必比登榜单评选目标指的北京小吃是：在北京能吃到的小吃，而三联文章作者理解的是北京传统的小吃。所以米其林发布的15家馆子里有一家泰菜【Keaami】和一家台州菜【荣小馆 (百子湾南二路)】蛮正常。上海米其林必比登榜单里还有：【正斗粥面专家】呐。很明显是三联美食作者没真正理解米其林必比登榜单的目标，就着急盖帽评论。

另外对餐厅的争议，我倒觉得米其林必比登餐厅榜单没什么大问题。本来这个榜单就是以相对低价偏日常的小吃餐厅榜单定位。第一版对在北京地区的小吃的了解，没有那么深刻，也是可以理解，我从米其林上海餐厅榜单的变化，让我对米其林对当地美食文化的理解学习能力还是蛮信服的，期待米其林榜单接下来的磨合调整。

说实话榜单都有它自己的规则，作为针对游客的当地小吃餐厅指南，米其林必比登榜单，选这些有点名气，有一定代表性的日常小吃餐厅也是可以理解。不一定会选所谓本地人认为最好的餐厅，而且这个最好，在本地人之间也互有争议。

还要提一下，米其林榜单候选餐厅的筛选小组的信息来源，有很多渠道，并不是光来自于北京美食圈的资深人士。

关于D大师特别提到的，米其林必比登小吃榜单里，有“逐臭”的美食思维。可事实上“腐臭”的美食是占有一定市场，而榜单里15家，与“腐臭”相关的只有几家，而且这是反映真实现状和事实，并没有错误的美食风格导向功能。对于米其林来说，如果说有美食风格导向作用，也应该是米其林星级餐厅榜单主要承载的功能。

而且我不觉得榜单里有透出傲慢，相反是有在致敬，第一次致敬方式和目标也许没那么完美，我不觉得有问题。不要太有玻璃心。

下面我说一点自己的想法：

光一个米其林指南必比登榜单首发，就让北京美食圈争议不少，实在不够大气，说句实话，米其林有米其林的标准，非得用自己心目中的评价体系来抨击米其林榜单的正确性合理性，真没意义。其实抨击者还是不够自信，那么看不上米其林榜单，就不理它呗，可又那么起劲地去bibi。

话说回来，无论米其林上海榜单还是广州榜单，不都是这样闹腾过，可最终最具影响力的还是米其林榜单。

一是米其林榜单有强大的适应当地饮食文化逐渐磨合的能力，看看上海榜单，第一年争议巨大，可才几年，争议就越来越少，最经典的调整就是 米其林指南2020上海最新榜单发布，唐阁两年从三星跌至一星。

二是它始终是这餐厅榜单领域里，相对最有公正性，最有信服力的榜单。不服不行。

拓展阅读：揭开米其林、黑珍珠等餐厅指南的秘密

我蛮期待11月28日的米其林北京餐厅星级榜单发布。希望它能推动激励一些真能做好菜且出品稳定的餐厅，希望北京餐饮不要光有大气，光有话语权，光有拉帮结派的叫嚣，不要有什么“餐厅一定要打招呼才能有好品质”的坏毛病。好希望京城餐饮能赶上上海、广州的整体出品水准。

当然28号发布后，米其林肯定照例又会面临最擅bibi的一些京城美食人的猛烈抨击。

可理智地想想，也许可以挖掘点东西：

- 做榜单的朋友可以看看米其林是怎么实现相对公正，米其林评委身份为什么保密得那么好，是怎么根据当地饮食文化在做调整，学习一下；

- 而餐厅朋友可以想，怎样在米其林为代表的国际美食标准/趋势和本土美食文化之间做好平衡和结合，稳定点，不用打招呼也能吃到你们的上佳出品。

- 还有些有想法的餐厅可以借此机会突破北京美食江湖的固化阶层……

抛几块砖，还有很多可以反思借鉴的。

静候28日米其林北京餐厅星级榜单的发布……闹腾……

附：【2020北京米其林指南“必比登推介”餐厅完整榜单】

爆肚金生隆

宝源

北新桥卤煮

功德林

静一

Keaami

柴氏风味斋 (海淀)

柳泉居

方砖厂69号炸酱面

荣小馆 (百子湾南二路)

红馆

天厨妙香素食 (朝阳)

玺源居 (前门大街)

尹三豆汁

玉华台 (西城)

首版北京米其林指南“必比登推介”餐厅名单，共有15家餐厅。

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