香槟的诞生很大程度上是偶然的，更准确地说是气候，数百年前，当酿酒师试图酿造类似勃艮第的无气葡萄酒时，它被认为是一种劣质酒。但是酿酒师们开始接受这种风格，因此得名”香槟法“这一点必须经常使用，为了适应当地的独特条件，香槟生产商的做法与世界其他地区略有不同。通过理解这些怪癖，以及香槟中每个区域的细微差别，就很容易明白为什么香槟在起泡酒的世界中独树一帜。
香槟葡萄
从历史上看，香槟的特点是各种意义上的混合:混合葡萄、混合年份和混合地区。虽然现在情况并不总是这样，但香槟的三种主要葡萄中的每一种都对葡萄酒有自己的贡献；因此，将这三者结合起来，一瓶完整的香槟就诞生了。“三大葡萄”是霞多丽(Chardonnay)、黑比诺(Pinot Noir)和莫尼耶比诺(Pinot mounier)，虽然这三种葡萄都生长在整个香槟区，但每个次区域通常都有一种适合自己的葡萄。
霞多丽葡萄
作为香槟酒中唯一的主要白葡萄，霞多丽有相当的类别来代表，并且确实代表了它。它赋予香槟混合酒优雅、陈年和明亮的柑橘风味。虽然100%的霞多丽(Chardonnay)或白中白(blanc de blanc)香槟在年轻的时候可能是简朴的、充满酸味的，但它们是最长寿的香槟之一，在一层又一层的复杂中不断进化。
黑皮诺葡萄酒
青春羞涩的黑比诺不是！因为香槟是如此寒冷的地区，黑皮诺需要种植在允许它完全成熟的地方，但不管怎样，它拥有香槟地区最大的葡萄园。结构、丰富度和酒体来自黑皮诺，所以含有大量黑皮诺的香槟会相当浓郁。
莫尼耶皮诺
Pinot Meunier(也简称为Meunier)曾经是香槟中的“红头继子”葡萄，但由于时尚的葡萄酒爱好者，这个名声不再那么真实了。Pinot Meunier以其芳香和平易近人的果味而闻名，在混合香槟酒中作为一种调味佐料。虽然以前很少见，但现在一些生产商专门生产 100% 的 Pinot Meunier 香槟，为我们带来了一种新的、最简单的在野外发现 somm 的方法：只需寻找购买全 Meunier 瓶的人。
到目前为止,“三巨头”主导了香槟葡萄园的种植，但是还有另外四种葡萄被批准用于香槟生产:Petit Meslier，Arbane，Pinot Gris和Pinot Blanc。
香槟的次区域
香槟区的心脏长期以来一直围绕着两个主要城市兰斯（Reims）和埃佩尔奈（Epernay），在蒙塔涅德兰斯（Montagne de Reims），Côte des blanc和Vallée de la Marne的次区域。然而，其他两个次区域的知名度也在不断提高，这五个地区都有各自独特的个性，为香槟之乡做出了贡献。
兰斯山(Montagne de Reims)
Montagne de Reims 位于从兰斯市以南开始的山脊上，向埃佩尔奈弯曲，拥有香槟地区最多样化的土壤，使其成为该地区所有三种主要葡萄的家园。然而，Montagne de Reims 最出名的是黑皮诺，它的许多 Grand Cru 村庄是大型香槟酒厂葡萄酒中使用的成熟优质葡萄的来源。
白丘(Cote des Blancs)
不，这个地区的名字并不是骗人的;白丘(Cote des Blancs)确实专门生产白葡萄(也就是霞多丽)。从埃佩尔奈市向南延伸，这个东面和东南面的斜坡（或“côte”）的土壤中富含石灰石的白垩含量高于香槟其他地方。这会产生具有高酸度的葡萄——非常适合霞多丽和白中白装瓶。
马恩河谷产区(Vallée de la Marne)
Vallée de la Marne位于埃佩尔奈以西的马恩河沿岸，是莫尼耶皮诺产区。因为这个地区容易结霜，而且更多的是黏土和沙子，而不是白垩，所以莫尼耶比诺(Pinot mounier)的效果最好，因为它发芽晚，成熟早。一些霞多丽和黑皮诺也种植在这里。虽然没有Côte de Sezanne和Aube那么“新”，但Vallée de la Marne在其身份认同上仍在不断演变，而不仅仅是莫尼耶的土地。
塞扎纳丘(Cote de Sezanne)
位于香槟生产中心以南的Côte de Sezanne就像一个婴儿Côte des Blanc。虽然Côte de Sezanne的土壤非常适合霞多丽葡萄酒，但它的土壤并不以白垩为主。因此，葡萄酒的酸度略低，但芳香程度略高。Côte de Sézanne位于“三大”地区和奥布（ Aube）之间，就身份而言;它没有经典的地位，但没有太多关于创新和手工生产的讨论。谁知道呢——也许5年后Côte de Sézanne会成为该地区的“沉睡者”?
奥布（ Aube）
从地图上看，奥布河一开始可能并不明显是香槟的一部分;它离夏布利比兰斯和埃佩尔奈更近!奥布及其子产区Côte des Bars是靠近特鲁瓦（Troyes）市的一个蓬勃发展的地区，以其受风土影响的种植者在采用传统的葡萄酒酿造方法时不受霉菌的影响而闻名。黑皮诺是奥布的主要葡萄园，因为这是一个温暖的地区，土壤中白垩较少。
解读香槟标签
如果仅仅了解香槟的葡萄和子产区还不够，那就来看看标签上所有的(经常令人困惑的)术语吧。所有的葡萄酒不是都有年份吗?Blanc de Noirs是红葡萄酒还是白葡萄酒?
香槟屋vs.种植者-生产者(或者，谁在酿造我的葡萄酒?)
香槟屋（“Négociant Manipulant”）
与世界其他地方的酿酒厂不同，历史上最大的香槟生产商并不种植自己的葡萄或拥有自己的葡萄园。相反，这些香槟酒厂会从较小的葡萄种植者那里购买全部或大部分的葡萄或基酒，然后进行勾兑、二次发酵、陈酿，然后以自己的品牌出售。该地区的大部分产品都来自这些香槟酒厂，它们往往拥有更大规模的生产，更有国际知名度(你可能认识凯歌香槟和酩悦香槟)，并且注重每年的一致性。虽然香槟屋的概念在今天并不是超级流行，但正是这些香槟屋让香槟变得像今天这样流行和通俗。
种植者生产者（Récoltant Manipulant）
顾名思义，酿酒厂是指既种植葡萄又用这些葡萄生产香槟的酿酒厂，就像其他国际酿酒厂一样。在过去的五到十年里，这些种植者和生产商的崛起确实推动了香槟最近的复苏，并带来了新的风格和瓶装的多样性。不同于香槟酒厂注重一致性，种植者生产者倾向于强调差异，生产更多的单一年份、单一葡萄园、单一品种的香槟。不幸的是，这些种植者大多规模很小，所以他们的葡萄酒很难找到;事实上，只有十分之一的酿酒商会出口葡萄酒!
年份与非年份（Vintage vs. Non-vintage）
非年份香槟
香槟在世界上有点奇怪，因为它的大多数葡萄酒都不是由单一年份酿造的——因此有了“非年份香槟”的说法。香槟生产商几乎从不把一整瓶的年份都装瓶，而是会把其中一些香槟作为“储备酒”。因此，非年份(NV)香槟通常由一个基本年份与几款储备葡萄酒混合而成。非年份香槟的目的是创造一种可以年复一年复制的“家族风格”，创造出一种无论年份变化都可以依赖的一致的香槟。虽然一些生产商决定生产年份久远的大香槟，但这些香槟中的大多数都是年轻新鲜的。
年份香槟
年份香槟就像它听起来的那样:完全由单一年份生产的香槟，并贴上这样的标签。这些酒瓶几乎总是比非年份香槟更贵，只占香槟产量的一小部分，而且只在每个生产商认为最好的年份生产。年份香槟还有更长的陈酿要求(3年装瓶，而非年份香槟需要15个月)，这也增加了更高的品质(和价格)水平;这款酒不仅是由单一的优质年份酿制而成，而且它还从这种“sur lie”陈酿中获得了更多的丰富性和复杂性。
虽然许多香槟因为没有遵循上述陈酿要求而不能贴上年份标签，但如今许多酿酒商开始装瓶更多的单年份香槟。在瓶子背面找一个“R”后面跟着两个数字;这非正式地表明了年份。
白中白(Blanc de Blanc), 黑中白(Blanc de Noirs)，和桃红香槟
白中白
Blanc de blancs字面意思是“白葡萄中的白”，或者只由白葡萄酿制的香槟。由于霞多丽(Chardonnay)是香槟产区唯一一种主要的白葡萄，白中白葡萄酒几乎都是100%霞多丽。年轻时的白中白香槟有着钢铁般的、柑橘味十足的、锐利的口感，它往往是最经久不衰的香槟之一，随着年龄的增长，它的口感会变得松软、醇厚。
黑中白(Blanc de Noirs)
Blanc de noirs，或“由黑而白”，是Blanc de Blanc的反义词:用红葡萄黑皮诺(Pinot Noir)和莫尼耶(Pinot mounier)酿制的白香槟(可以混合在一起，也可以由一种葡萄酿制)。乍一看，用红葡萄酿制白葡萄酒似乎没有多大意义，关键在于酿造过程:因为色素保存在葡萄皮中，所以葡萄汁会立刻从葡萄皮中挤出来。不过，由于与皮肤的轻微接触，黑白香槟也可以呈现出银色甚至玫瑰金的色泽。这些香槟在年轻的时候往往是丰富而有力的，虽然容易接近，因为它们通常是红色水果的香气和味道。
玫瑰香槟
随着rosé人气的上升，桃红香槟的人气也随之上升。有趣的是，香槟是世界上为数不多的用红白基酒混合制成rosé的地区之一。一些生产商确实选择用saignée的方法来制作rosé香槟，让葡萄汁与葡萄皮接触一段很长的时间。
其他香槟条款
剂量（Dosage）
剂量是一种糖浆和葡萄酒的混合物，加入香槟，然后永久塞住它出售。虽然如今无剂量或低剂量香槟非常流行，但剂量的目的是平衡酸度，因此每种香槟都需要不同的东西。然后将酒标上甜度等级，范围从极干（Brut Nature 和 Extra Brut）到干（Brut）到半干和甜（Extra Dry、Sec、Demi-Sec 和 Doux）。
Tête de Cuvée
香槟酒厂比种植者-生产者更受欢迎，tête de cuvée（或 prestige cuvée）是生产者生产的顶级香槟。它通常（但不总是）陈年，陈酿很长一段时间，并且只在最好的年份生产。
