车库酒起源于上世纪九十年代中期，主要指波尔多地区一部分创新的酿酒师们，集中酿制产量稀少、特点鲜明的葡萄酒。这些酒一般酒体沉重、异常饱满、果味丰富、酒精度数相对较高。相对于传统概念中的波尔多好酒，这些车库酒不再表现为浓重的单宁，也无需陈年太长的时间即可饮用。在酿酒方法上，车库酒往往留一些残糖(很少，仍然是干型红酒，但相对于传统波尔多酒则较多)，刻意使用新桶陈酿，橡木味道明显。

车库酒特点

与传统葡萄酒相比，车库酒产量极少，年产5000―8000瓶；其次，这些葡萄酒口感浓郁，比较迎合业内葡萄酒大师的口味，同时也便于长年储存；还有就是车库酒历史非常短，并不具备深厚的底蕴。

车库酒的“饥饿营销”令其售价极高，出厂价至少100—200美元。这些酒和生产酒品的酒园被美国的robert parker赋予高分和赞誉，紧接着，就拥有了“小城堡”和“超级陈酿”的声誉，而且因为稀少、炒作和流行价格迅速飙升，是葡萄酒世界里真正的新贵族。

车库酒一般酒体沉重、异常饱满、果味丰富、酒精度数相对较高。相对于传统概念中的波尔多好酒，这些车库酒不再表现为浓重的单宁，也无需陈年太长的时间即可饮用。在酿酒方法上，车库酒往往留一些残糖（很少，仍然是干型红酒，但相对于传统波尔多酒则较多），刻意使用新桶陈酿，橡木味道明显。

车库酒历史

在法国波尔多的右岸，有一群人被叫做“garagistes”，是专指那些富有革新主义、酿制车库酒（英文和法文皆为garage）的人们，这个自上个世纪九十年代蓦然升起的一个群体，对波尔多干红以高单宁求持久陈年能力的传统做法默默抵制，而努力生产那些在味道上更加国际化、适于随时开瓶饮用的酒品。他们酿造的酒就被叫做车库酒，当时他们对这种酒的理想是“更强大、更粗犷、更有果味、酒精度更浓”。然后那些“传统的酿酒师们”依然认定这些酒没有好的陈酿能力，也没有很好地体现地区的风土（terroir）特点。“车库酿酒师完全忽视了传统上对于风土的尊重”的特点，似乎在某些层面成了一种间接性的褒奖，正印证了这些酒本身就是来自那些从来没有过优异表现的土地上。这些酒和生产酒品的酒园被美国的robert parker赋予高分和赞誉，紧接着，他们就拥有了“小城堡”和“超级陈酿”的声誉，而且渐渐因为稀少、炒作和流行价格得到飙升。

被认为是车库酒先驱者的是里鹏酒庄（le pin），酒庄在1970年左右被belgians marcel和gérard thienpont在一个小于两公顷的土地上建立，他们的酒就在波美侯（pomerol）自家农场后院儿里的小橡木桶中酿造出来，面世以后以超高的价钱和异乎寻常的品质被大家惊为天人；随后而来的是jean-luc thunevin和 murielle andraud的chαteau valandraud，1989年在圣埃米利永（saint-αmilion）一块不到1公顷的土地上，以极其有限的设备，在车库里靠脚踩和手工发酵，酿造出优质葡萄酒。自此以后，车库酒的称呼和模式便流传开来。

在法国各地的葡萄酒庄也开始追随这一模式酿制葡萄酒，比如chαteau canon-la-gaffelière的la mondotte，chαteau beau-séjour-bécot的la gomerie，chαteau teyssier的le dαme、les astéries 和 le carré，以及国际市场上正在盛行的quinault l"enclos，rol valentin，barde-haut，gracia，l"hermitage和marojallia，整个车库酒的概念渐渐形成气候。在robert parker给1995年份chαteau valandraud的评分高于同一年份的柏图斯酒庄之后（chαteau pétrus），其市场层面上的地位便被真正确立下来，市面上车库酒的价位也随之水涨船高。直到本世纪初期，一度疯长的势头终于开始理性地回落，英国的jancis robinson指出这种回缩的局面会持续相当长的时间，robert parker也认为从观望的角度看，只有真正的好酒才会生存下来，另一位英国酒评家steven spurrier评论，“这种不可理喻的低产量就能出好酒的信念终于在2004年这个差劲的年份被打破了，而且早就应该在2000年份、1996年份和1990年份就体现出来。”