提起智利葡萄酒，一些人会觉得它是低端酒的代表。的确，智利曾经一度以生产产量庞大、质量平平、价格便宜的葡萄酒为主，但如今的智利葡萄酒行业早已今非昔比，很多酒庄开始不断追求葡萄酒的品质，也已经酿造出不少质量上乘的名品，如果还是以旧眼光看待智利葡萄酒的话，我只能说是时候为它平反了。
在今年，伦敦国际葡萄酒交易所（Liv-ex）公布的全球酒庄分级中，智利酒庄活灵魂（Almaviva）荣登第二级，与波尔多的碧尚男爵（Pichon Baron）和乐夫波菲（Leoville Poyferre）同级；还有拉博斯塔酒庄的阿帕尔塔（Casa Lapostolle-Clos Apalta）也成功跻身第四级。这两个酒庄都是智利的名庄“十八罗汉”之一，其中活灵魂酒庄更是被许多中国葡萄酒爱好者称为“智利酒王”。
活灵魂酒庄酿制的葡萄酒
Liv-ex的排名充分体现了市场对这些葡萄酒的追捧程度，从侧面反映了其杰出的品质。对于智利葡萄酒而言，这些荣誉并不是突然而至，而是整个行业不断改革、不断努力的结果。
萌芽初现
1518年，西班牙传教士为智利带来了第一株酿酒葡萄藤，拉开了智利葡萄酒酿造的帷幕。
但直至1851年，一位名叫西尔维斯特（SilvestreOchagavia）的葡萄栽培学家进行的改革才算是开启了智利的“现代葡萄酒业”。西尔维斯特亲自从波尔多引进新的葡萄品种（很多国际品种就是在这时候进入智利的），并雇佣专业的法国酿酒师，在迈坡谷（Maipo Valley）设立了Vina Ochagavia酿酒厂。由此掀起的“波尔多”风潮使得智利富有的家族纷纷效仿，他们纷纷引进法国的酿造技术，葡萄酒庄也如雨后春笋般出现。
Silvestre Ochagavia
到19世纪末，智利的葡萄酒业迎来了第一次成功。由于根瘤蚜病害的打击，欧洲酿酒业正逐渐走向衰败，在这场灾难中免于一难的智利开始将葡萄酒向欧洲出口；同时，一些葡萄园被根瘤蚜摧毁的欧洲酿酒世家也选择来智利一展拳脚。这些事件极大地促进了智利葡萄酒的发展。
胎死腹中
但这次的成功是短暂的，还未在世界葡萄酒的版图上站稳脚跟，智利的葡萄酒业又开始了漫长的冰期。逐渐复苏的欧洲成为智利强大的竞争对手，几届政府连续的惩罚性的税收让酿酒商不堪重负，1938年对新葡萄藤种植的禁令更是雪上加霜。但糟糕的境地远没有结束，二战时期政府禁止所有国外商品的进入，使得先进的酿酒设备缺失；20世纪60年代的土地改革，又侵占了大片的葡萄园；70年代独裁者皮诺切特（Pinochet）的高压统治使得葡萄酒在国内的需求下降，而出口又难以实现，许多种植者不得已将葡萄藤拔除。一下子，智利的葡萄园被抹去了一半。
这些举措留下的，是一个生产落后、市场混乱、缺乏品质意识的智利葡萄酒业。当时的智利普遍采用大水漫灌的栽培方法，葡萄产量极高，不出意外地，葡萄酒大多寡淡无味；由于缺少进口橡木桶，生产商退而求其次采用了智利本土的Rauli橡木来制作酒桶，结果酿出的葡萄酒口感极差，有着惹人厌恶的麝香味道。另一方面，当时智利的法定产区体系已经初步形成，但生产商并没有意识到等级划分带来的品牌效应，依然任意的采购葡萄或葡萄酒调配，并无视葡萄酒的真实年份，对其任意标示。对葡萄酒品质的不重视带来的就是对葡萄品种的忽视，恐怕这也是将佳美娜与梅洛混淆的重要原因之一。
涅槃重生
智利葡萄酒之所以能崛起，离不开其优越的风土条件。
智利的地理位置十分独特，它西边是广阔的太平洋，东面是绵延的安第斯山脉，北边是阿塔卡玛沙漠，南近极地，各个产区的风土多样性极强；正因为如此，与世隔绝的智利躲过了根瘤蚜的侵害，留存了不少珍贵的老藤葡萄树。在20世纪90年代，当智利的政治回归平稳，对国际市场也逐步开放的时候，大批的外国投资就被吸引过来，打开了智利葡萄酒的新纪元。
外资的入驻或合作，让智利的葡萄酒行业重新焕发生机。法国小橡木桶、不锈钢发酵罐，这些在其他国家常用的生产设施终于落户智利，替代了原本落后的发酵设备；来自法国的一流酿酒师，也为智利带来了新的酿造理念和葡萄园管理方式。如今，很多新兴的智利名庄都选择生物动力法管理葡萄园，如：埃米利亚纳酒庄（Vinedos Emiliana），柯莱庄（Vina Koyle）；有机种植同样受欢迎，著名的飞蛾庄（Vina Calyptra）和玛德帝庄（Matetic Vineyards）便是如此。
展望未来
面对激烈的国际竞争，智利认识到想要更好地保证葡萄酒的品质，就必须对产区进行更为细致的划分。最初，智利将产区按照从北至南的方向，大致划分为四个部分，分别是科金博（Coquimbo）、阿空加瓜（Aconcagua）、中央谷地（Central Valley）和南部产区（Southern Region）。
这种划分方式在如今看来并不适合，虽然智利的南北跨度很大，但从它独特的地理环境可知，东西方向的地势变化才是影响智利葡萄酒的主要因素，比如，靠近太平洋的产区有着更多的海洋性影响，而安第斯山下的葡萄园，有着更出色的昼夜温差。因此，智利决定重新划分产区，从西至东，分别有三个大区：海岸产区（Costa Areas）；山脉中央产区（Entre Cordilleras Areas）和安第斯产区（Andes Areas）。
智利全新的产区划分
随着智利酒庄对自身地理环境、风土条件等认知的加深，其产出的葡萄酒也越来受到国际市场和酒评家的认可。经过蜕变的智利葡萄酒，早已不再是原来的仅靠量产取胜，其酿造的高端葡萄酒同样令人惊喜。如果你想要尝试它们，请记住下面这些酒庄的名字：
活灵魂酒庄（Almaviva），卡丽德拉酒庄（Caliterra），拉博丝特酒庄（Casa Lapostolle），玛丽酒庄（Casa Marin），卡萨伯斯克酒庄（Casas del Bosque），干露酒庄（Concha y Toro）嘉斯山酒庄（Montgras），德马丁诺酒庄（De Martino），酋长酒庄（El Principal），艾美娜酒庄（Emiliana），翡冷翠酒庄（Falernia），卡西斯·西内瓦酒庄（Garces Silva），种马园酒庄（Haras de Pirque），柯莱酒庄（Koyle），龙丘酒庄（Loma Larga），巴斯克酒庄（Los Vascos）等。
Montgras Intriga Maxima
因篇幅有限，仅能推荐部分酒庄。事实上，智利的高端葡萄酒远不止这些，还有许多未能提及的瑰宝，等待你去发掘！
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