在威士忌领域，苏格兰、日本、美国、爱尔兰和加拿大是众所周知的世界威士忌五大产区。但在过去的10年里，高品质威士忌诞生已经超出了传统的产地的界限，威士忌世界进入了“世界威士忌”的阶段。
这个说法并非是无稽之谈，自20世纪初日本威士忌的迅速崛起，打破了苏格兰、美国等传统威士忌产出地的统治局面。而后中国台湾威士忌在国际大赛上屡获大奖，证明了自己的实力，澳大利亚、新西兰也是如此。
除此以外，不知大家是否注意到，印度威士忌也正在崛起。每年的全球烈酒销量排行榜前10中，半数都是印度“威士忌”。而在美国市场上，目前有三个来自印度的进口品牌占据了印度威士忌市场的大部分份额，分别是Amrut，Paul John和Rampur。
其中雅沐特（Amrut）的酒款雅沐特融合（Amrut fusion）在国际葡萄酒与烈酒大赛（IWSC）中获得了95分的佳绩，评委们对它的描述为：复杂而迷人的气味，带有香草、软糖和一丝泥炭烟的味道。苹果干、杏脯、太妃糖和姜饼的味道在味蕾上绽放。口感蜡质，回味持久，辛辣。”
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而Paul John的PedroXiménezSelect Cask Indian Single Malt也获得了银牌并获得了94分的骄人成绩。
近日这家位于印度南部班加罗尔的Amrut 酒厂，又宣布推出了一款新的单一麦芽威士忌Amrut Triparva，并将面向全球销售。这是印度首款经三次蒸馏的威士忌，将出售5400瓶，其中600瓶面向国内市场。
这款Amrut Triparva有咸焦糖，椰子和香草的香气，以及水果鸡尾酒，软桃，车前草，甜瓜，橘子和香草奶油的口感。酒精度为50%ABV。
三次蒸馏是印度酒厂对于风味创新的又一次尝试，此前还有用不同类型的木材制成木桶来陈年威士忌的“光谱（Spectrum）”工艺，橙子味的威士忌以及制作单一黑麦威士忌的尝试。不得不说，他们的脑洞还是挺大的。
但仅管如此，在印度国内许多奢侈品消费者还是更倾向于苏格兰的高端调和威士忌。驻芝加哥的品鉴家兼印度威士忌收藏家Anuj B. Patel说道：“这对热爱威士忌的印度人是一个残忍的事实：与印度威士忌相比，人们更愿意去喝尊尼获加蓝牌。而且我们的很多家人和朋友回印度，也并不会买很多Amrut，他们都喜欢苏格兰的威士忌。”
不过事实上也只有Amrut才能带领印度威士忌行业。毕竟这家公司早在1982年就在全国范围内率先使用大麦麦芽制作威士忌，也是为数不多的能被称为印度威士忌的品牌。
不过该国和其他国家的一系列法律阻碍了印度威士忌的发展。因为在印度大多数这种“威士忌”都是由糖蜜蒸馏的，然后和一些谷物或者麦芽威士忌调和而成。因此印度本土消费的大多数基本都是这种朗姆酒风味的威士忌。
但根据欧盟标准，这种以糖蜜为原料的酒根本不能被称为威士忌，酒标上不能打上“whisky”的字样，只能以“烈酒饮品（Spirit Drink）”的名义出口。所以爱好者们很难在市场上找到那么多的印度威士忌，因为它们根本就不叫威士忌。这也是为什么这些印度”威士忌“每年销量极高，却仍不被熟知的主要原因之一。
此外，高销量的原因可能是来自本国消费。据政府报告显示，印度超过三分之一的男性都有饮酒习惯，并且印度政府并未设置法定饮酒年龄，在近14亿的人口基数下，消耗的酒精量可是非常可观的。
而且还有一个有趣的现象，印度早在1820年就建成了第一座蒸馏厂，第一家用大麦麦芽制作威士忌也是在1982年，但市场上却很少见高年份的印度威士忌。
这是因为印度天气炎热潮湿，威士忌熟成更快，印度威士忌平均每年的Angel’s share（天使的分享，即自然蒸发）比例为11%-12%，而苏格兰仅为2%。这意味着印度威士忌根本不需要太长时间，就能拥有年份酒的风味。
无论目前印度威士忌行业存在哪些问题，但不可置否的是，印度威士忌必将崛起，因为无论是从品质、销量，还是酒款和酒厂数量上，印度威士忌都已经做好了准备。
而对他们来说，目前最大的阻碍就是各国的法规不承认这种“威士忌”，这就需要他们找出一种行之有效的方法绕开法规、或者说服更改法规。印度威士忌是否可以成为“第二个日本威士忌”？让我们拭目以待吧。
原文来自The World’s Best Indian Whisky—According To The Experts
原作者Brad Japhe由饮事Life编译，文中观点仅代表作者本人观点
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