苏格兰威士忌也能说风土(Terroir)

作者:叹烧老广 时间:2022-12-24 阅读:252

风土(Terroir)”一词来自葡萄酒界,由于各产区、庄园所在位置不同,当地的地形、地质、土壤、风向、日照、气温、降雨量及降雨频率等因素,以及种植、采收葡萄的人,都将影响葡萄的生长和酒的酿造,这种种因素的总合统称为风土。驭凡教育洋酒品鉴老师表示:对威士忌而言,过去我们惯称的五大产国,或是苏格兰细分的五大(或六大)产区,似乎暗示着不同产国、产区可制作出各具代表的风味特色。


苏格兰威士忌 也能说风土(Terroir)


当苏格兰的威士忌公司想要找一个方式,说明苏格兰各地都在生产威士忌时,风土就被包覆在地域性的概念之中。这个出发点是好的,问题是它经不起检视。这些地域性界线并不是地理上的,而是政治上的。各地区的范围也过于广大,我们真的要相信在高地区(Highlands),从格拉斯哥市(Glasgow)郊外到奥克尼群岛(Orkney)的每一款威士忌喝起来都是一样的?达夫镇(Dufftown)的每款烈酒味道也都一样吗?不一样。难道威廉· 格兰特(William Grant)在这个镇上拥有的三家蒸馏厂,出产的每款威士忌味道都一样吗?当然不一样!


“Terroir” is a geographical-entity that helps differentiate “this” from “the others”,所讲的就是一个地方的“天”、“地”、“人”。


“天”,指的是气候,例如温湿度、降雨、阳光、风向和风力等。


“地”,指地势和土壤,像高度、坡度和坡向、土壤成份、疏水性、邻近动植物等。


“人”,指知识、技能、创造力、选择、承传和创新等。


苏格兰威士忌 也能说风土(Terroir)


「风土」一事近日来在网络上被重新谈起,事源爱尔兰新酒厂Waterford在推出它们第一batch的威士忌时将重心放了在强调风土之上,甚至乎写了如〈War on Terroir〉等一系列的文章向业界叫阵。正所谓有讨论才有进步,对于Waterford的勇气笔者是肯定的,至于有勇又是否等同有理呢?让我们一同来思考一下。


不论葡萄酒或威士忌,最重要的其实都是“人”。包括Waterford此长文在内,似乎很多人在论及风土的时候,都无意地忽略了人的重要性,而将风土单界定为“天地”使然,我认为并不准确。


不同大麦品种所制的new make会否有不同风味?


Yes, of course.


布莱迪(Bruichladdich)的首席调酒师Jim McEwan在产业超过五十年,从未离开艾雷岛,对于苏格兰、艾雷岛有着狂烈执着的热爱,因此酒厂使用的大麦全种植于苏格兰,更与艾雷岛农夫签约契作,复育了从一次大战以后几乎消失的艾雷岛大麦。包括分别以苏格兰大麦和艾雷岛大麦制作出来的新酒、基本无年份款、波夏(Port-Charlotte)以及超高泥煤度的奥特摩(Octomore)。各组的酒龄、制程条件类似,但不同大麦呈现的风味却明显有分,尤其是少了橡木桶干扰的新酒,可清楚辨识较为轻柔果味的苏格兰大麦,以及具有清新有力且略带海潮咸味的艾雷岛大麦。Jim McEwan解释,由于艾雷岛近海,海水盐份免不了入渗土壤,加上凛冽的海风吹袭,大麦生长环境不良,扎根必须够深且麦茎必须够壮,当然和苏格兰本土大麦有所不同。


不同气候下所种的同一品种大麦会否产生不同风味?Yes, of course.


Yes, of course.


至于格兰杰的首席调酒师Dr. Lumsden,从穿着白袍的技术背景跨入业界,充满创意和实验精神,过去向以换桶熟成技术知名于世。所发表的Tusail酒款,使用的是五十年前广受欢迎,但因酒精出产率偏低而没落、甚至面临绝种危机的冬季大麦。由于淀粉质及蛋白质的含量比例有异于普遍使用的春季大麦,因此拿来与相同制程的格兰杰“经典”对照,其基调并未脱离以花果甜为主的酒厂风格,却罕见的呈现具有厚度的油脂与土地质感,一扫轻柔纤细的刻版印象。


这样就等于“证明”了有所谓的威士忌风土吗?


Sorry, the answer is no.


苏格兰威士忌 也能说风土(Terroir)


我们知道威士忌有多种工序,由发麦方式、磨麦比例、糖化温度、发酵时间、酵母选择、蒸馏器大小形状高矮、蒸馏速度、冷凝器类型等等等等全部都可以影响威士忌的风味,即若有别地的蒸馏厂取了Waterford的大麦,完美复制它的造酒设备,理论上是可以做出一样的威士忌,那么我们又要说这所别地的蒸馏厂有一样的风土吗?似乎不焉。特别是当我们调整了上述制程工序的一小环,其实也有机会大大影响newmake的最终风格,我已经不讲大大的木桶影响了。


今日的威士忌产业已经高度分工,各蒸馏厂除了水源必须就近引用之外,麦芽由商业发麦厂采购世界各地的大麦来制作,酵母菌由专业扩培厂提供,这些原料送到酒厂之后,采用自动化设备日以继夜地产制,而后再由橡木桶决定绝大部分的风味。利用精密分工和精确控制的流程,可榨取出每一颗麦芽中最后一滴酒精,进而改变成本结构,让威士忌行销全世界,但同时也远离农业,更难与“风土”扯上关系。


让多少“天地”的风土留到最后,终归是“造酒人”的选择,调配出怎样风格的威士忌推出市场,何种风味的威士忌能够大卖才是商业化下的威士忌酒厂的首选,也是Master Blender team与销售团队按其市场理解所角力后互相妥协的结果。听起来很难令人接受,但现实的确如此。


最后,你说威士忌的风土存不存在?存在啊,在人那里。


威士忌的风土重不重要?或许其重要性就如威士忌的颜色一般,大家可以盲品出威士忌的颜色吗?《驭凡洋酒》号 深入发掘你所不知道的酒事。


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