贝尔纳·布尔奇 Bernard Burtschy

世界著名酒评家，法国最重要的酒评家之一，法国葡萄酒媒体联合会(APV)主席，知味葡萄酒杂志·教育的特别顾问。

他是法国第一大葡萄酒网站费加罗·葡萄酒的创始人，《费加罗报》和《费加罗杂志》葡萄酒专栏撰稿人，同时也为一系列法国和国际性媒体撰稿。2016年他获得了由国际美食学院颁发的“葡萄酒媒体国际金橘奖”。他同时拥有统计学博士学位，在法国著名高等学府巴黎高等电信学院（Telecom ParisTech）和巴黎中央理工学院（Ecole Centrale de Paris）担任教授超过30年，在数据挖掘和大数据领域与几所美国重要的大学合作做了大量的基础研究工作。

我们今天发布酒评家布尔奇的2018年波尔多期酒报告右岸篇，包括波美侯（Pomerol），圣爱美隆(Saint-Emilion)，圣爱美隆卫星产区，弗龙萨德（le fronsadais）和坡地酒。左岸篇的上下篇请点击：波尔多2018年份期酒权威报告出炉！酒评家布尔奇力荐这些酒庄 波尔多2018年权威期酒报告下篇，酒评家布尔奇力荐这些酒庄

下一期为最后一期：两海之间（Entre deux Mers）产区和甜酒。

广袤的右岸地区沿着多尔多涅河（Dordogne）右岸和吉伦特河（Gironde）河口蜿蜒至100多公里长。美乐（Merlot）在这里占据着主导地位是众所周知的，甚至有时候会只有美乐这一个品种。这个早熟的品种在对抗2018年的干旱和炎热时，本该是最束手无策的。

但右岸的另一特点便是粘土土壤的存在，这种凉性土能很好地保存水分，从而使得2018年份非常成功。

右岸包含两个标杆产区：800公顷的波美候（Pomerol）和被卫星产区包围的辽阔的圣埃美隆（Saint-Emilion ，5000多公顷）。通常亦包括其他坡地产区，弗龙萨德（le fronsadais，包括：弗龙萨克Fronsac和卡农-弗龙萨克Canon-Fronsac）、布尔丘（Côtes de Bourg）以及所有归至波尔多丘（Côtes de Bordeaux）名下的子产区，部分产区实际位于两海之间（ Entre deux Mers）产区。

01 | 波美候 Pomerol

多种多样的风土

右岸最著名的产区波美候，仅有800公顷葡萄园却有140多家酒庄，尤其这里的土壤非常多样化。在其中心，著名的鞍部（地形学中指两山间较平缓区域）是20公顷的蓝色粘土，帕图斯（Pétrus）便位于此，其他酒庄如花堡（Lafleur）、康赛扬（La Conseillante ）、嘉仙（Gazin）等亦在此处有葡萄园。仰仗稳定的水分供养，鞍部地区是2018年份的大赢家。

Pétrus

克利奈教堂庄园（L’Eglise Clinet）、教堂园酒庄（Clos l’Eglise）还有其他一些如卡拉班（La Cabanne）等酒庄则位于另一个较少被提及、略不相同的，并且总是含有粘土的鞍部地区。纯粘土相当稀有，源于多尔多涅河各种沉淀的沙砾土倒是随处可见。2018年胜出的另一型土壤便是沙砾粘土。

L’Eglise Clinet

最后在产区西部，多为沙土或沙砾沙土。这种土壤，过滤性极强，能轻松应付多雨及雨水中等的年份，但无力招架2018这种极度干燥的年份。

2018年波美侯产区酒质两极分化：一端是饱满圆润、可位列波尔多最佳的葡萄酒；另一端要么是因过度萃取而干瘪生涩，要么就是类似果汁一样的讨喜之作。在这两端之间，大多数酒在口腔中段略有缺失，或带着一丝单宁的干涩。

Château Lafleur

2018年份的最佳酒庄同经受住时间考验的2003年份的最佳酒庄并无太大出入，只需再加上几家那时还没那么伟大但现在已经重振雄风的酒庄。还需注意到，在圣埃美隆，为了酿造清新风格的酒开始过早采收，这种因风格之争而造成的祸害还尚未在波美候出现。

总之，波美候虽仅有800公顷，但从卓越到平庸的酒，它都应有尽有。其附近的拉朗德波美候（Lalande de Pomerol）亦是如此。

02 | 圣埃美隆 Saint-Emilion

风格练习

不知道是什么原因，圣埃美隆一直是葡萄酒革新的世界实验室。上世纪90年代，葡萄种植业全球化初现端倪，葡萄酒也开始普及。以Jean-Luc Thunevin 为代表的一些年轻人，冒着风险延迟采收，大胆采用新桶，于是一些原本名不见经传的酒成功颠覆了已形成数世纪之久的分级系统。从圣埃美隆一个不起眼的车库开始，这种风气改变了世界葡萄种植的格局，也把新世界的葡萄酒推上了最高等级之列。

Jean-Luc Thunevin

这种颠覆性运动带来的某些过激做法，却是最初发起人一直要避免的。在最后一刻采收、最大限度地减少产量、过度萃取，这些酒得到了一些酒评家的追捧，他们从根本上推崇果酱式的葡萄酒，本应作为第一评判标准的适饮性在他们那里却不被重视。”

近年来，情况发生了反转，过去追求的桶味遭到嫌弃，对清新感的追求成为主流。但这个追求过程并不容易，尤其在气候变暖的大背景下。寻找石灰岩土壤、改种更为“清新”的品种，这都需要时间。品丽珠（Cabernet Franc）再度流行，小维多（Petit Verdot）也崭露头角，但这些发展都是循序渐进的。

提早采收是实现清新感的最佳捷径，世界范围内，均可目睹生青感的回归，而这正是上一代所不屑的。因此，现今的酿酒顾问同其过气前辈完全相背驰，推崇极早的采摘，其宣扬鼓吹同其前辈别无二致，只是各自用力的方向不同。

葡萄酒爱好者们目瞪口呆地看着他们争得不可开交，高价酒也越来越难售卖。没有什么比一场好的争论更能激发市场的活力了，此外，第一回合的结果也是出乎意料，一些酒被抢购一空，尤其一些品酒者毫不犹豫地给拥有生青感的酒打出了非常高的分数。

然而，酿酒顾问并不是最终的购买者，他们不该随波逐流，尤其是那些名庄。历史总在重演，潮流去而复返。Jean-Luc Thunevin是一位真正的葡萄酒爱好者，他非常排斥那些生青口感重且乏味的酒，哪怕它们出自于那些最著名的一级名庄，也在盲品第一轮就被他刷掉。

葡萄酒的历史中尸横遍野，那些失败者在退出历史舞台时都付出了沉重的代价。比如上世纪七八十年代，一些一级庄的酒生青又寡淡，最终也没能在陈年中蜕变；近一点的年份像是2003年份，一些酒艰涩且干枯如柴，还有很多酒因过度追求桶味而丧失了平衡，随着时间的推移也无法解决。但他们却被一些溢美之词极力推荐，从而价格也高的不可思议。

如今这股清新的发展趋势不乏可取之处，因为它能帮助我们在追求成熟度的过程中发现那些被隐藏的新的细枝末节。某些生产者依然裹足不前，依然在过度萃取和重桶风格酒的这条道上走到黑。而另一些在潮流里已经功成名就的酒庄已经非常聪明低调地继续发展了。以圣埃美隆的金钟（Château Angélus）和瓦兰德鲁（Château Valandraud）为例：他们就知道闷声不响地向清新高雅转型，但同时又不失其固有个性。另一拨以Stéphane Derenoncourt为代表的酒庄，则一直都在坚定不移地走精细、平衡的路线。

Château Angélus

Stéphane Derenoncourt

作家Raymond Queneau在1947年出版的一本书里，用99种方式把同样的故事说了99遍，每个故事都展示了不同的文风。那些伟大的酒，他们酿酒的原理严格地来说都是一致的，但一脉相承中却有着诸多不同演绎。

风格练习 Exercices de style

葡萄酒爱好者购买和品尝葡萄酒，这和 《风格练习》的意语版译者翁贝托·艾科（Umberto Ecco）是一个思路，和笔译的过程一样，品尝会催生出一种全新的乐趣：“我知道和一个句子较劲时的那种痛苦多么令人愉悦，你甚至为尊重作者的本意而背弃它。”只是这次，这种愉悦无须等待，因为很多酒都可以尽快品尝，特别是那些最清新的。至于是不是它们的最巅峰状态，那就另当别论了。

03 | 圣埃美隆卫星产区

凉性土壤的崛起

被世界科教文组织列为人类遗产，圣埃美隆产区覆盖9个市镇，拥有圣埃美隆（Saint-Emilion）和圣埃美隆优级（Saint-Emilion Grand Cru）法定产区，共有5400公顷葡萄园以及四种不同类型的土壤（石灰岩高地、石灰岩粘土坡地、偏沙土质的山坡脚以及冲积岩土壤） 。

但庞大的圣埃美隆产区身后，是它的卫星产区们。5个村庄：蒙塔涅（Montagne）、吕萨克（Lussac）、帕尔萨克（Parsac）、普瑟冈（Puisseguin）以及圣乔治（Saint-Georges）。自1921年起，他们便有权使用圣埃美隆这个产地后缀。他们的占地面积相当可观：蒙塔涅1600公顷、吕萨克1450公顷、帕尔萨克750公顷、圣乔治185公顷，虽看上去无足轻重，但事实上却占到了整个圣埃美隆产区四分之三的面积。第五个村庄，帕尔萨克在70年代想要并入蒙塔涅，圣乔治当时亦有此意，但不是所有的酒庄都愿如此。

Château Bel-Air

卫星产地天生更为低调，它们一直都非常理智，无须随波逐流地标榜桶香亦或生青风格。他们的土壤及土壤种类和圣埃美隆一样，只是这里的土壤总体偏凉性，很长时间里这点是它的短板，但是在气候变暖的大背景下反倒成了优势，2018年份就是一个极好的例子。

较少被媒体关注，酒庄也没有那么瞩目，所以价格一直很合理。2018年份在这里很适合去发掘新的好酒。

04 | 弗龙萨德 le fronsadais和坡地酒

20及19世纪都更青睐来自沙砾土壤的葡萄酒（梅多克和格拉夫产区），特别是因为波尔多港便利了它们的出口，同时也因为沙砾土上的葡萄种植成本较坡地小得多。

但在此之前，坡地酒更被看重。种植在多尔多涅沿岸的坡地上，它们本质上同那些成功的法国坡地酒没有太大区别。来自坡地的酒占波尔多总量的15 %，有1000多个酒庄。

Domaine de l’A

在2007年，这些坡地酒非常聪明地全部集结到一个旗帜下——波尔多丘（Côtes de Bordeaux）。共有12000公顷，即10 %的波尔多葡萄园。Les Côtes de Blaye 因此也变成了Blaye Côtes de Bordeaux。Cadillac, Castillon, Francs 还有 Sainte-Foy亦是如此。它们中有一些位于多尔多涅尔河沿岸，另一些在加龙河沿岸。只有布尔丘（Côtes de Bourg）依然保持着独立，共有4000公顷的葡萄园。

Château Fontenil

坡地酒，还须包括弗龙萨德（弗龙萨克和卡农-弗龙萨克）。2018年，它们更好地抵抗住了干旱，所以相对于来自沙砾土的酒它们更成功。它们之前一直被列级分级忽略，但2018年是个有望被大家注意到的好时机。

以下为详细评分表格：

翻译 | 翁垠莹

校对 | yunwei

图片来源于网络

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