商业大佬们在功名成就之前很多都经历过艰难时刻,比如苹果、微软和惠普等品牌就是发家于车库,最终家喻户晓。
如果你有志于从事酿酒事业却苦于没有足够的资金启动,可以怎么办呢?真的可以在车库发家吗?答案是肯定的。有一种酒,它诞生于在简陋的环境中且颇具传奇色彩,虽然它的发展历史极短,但却在上世纪异军突起,风头甚至一度不输1855五大一级庄。
它便是“车库酒(Garage Wine)”。
潮起
车库酒兴起于20世纪90年代的波尔多。当时,波尔多右岸的一些酒庄由于资金匮乏,只拥有面积十分迷你的葡萄园且几乎没有大型酿酒设备,于是只能手工进行去梗、破皮等酿酒工序,并选用车库或小型地窖作为酿酒场地,因此,这些酒庄酿造的葡萄酒便得名“车库酒”。车库酒并非法定分级制度,而是一种非官方称呼,没有法定生产法规要求。当然,后来的车库酒不一定非要在车库中酿造,但一定珍贵而稀少。换句话说,车库酒是指一些勇于创新的酿酒师集中酿制出的产量稀少、特点鲜明、评分高且价格昂贵的葡萄酒。
车库酒的风格与传统的波尔多葡萄酒大有不同,它一般选用成熟度极高的酿酒葡萄,会对果实进行严格筛选并对它们进行高强度的萃取,同时采用高比例的新橡木桶陈酿酒液,这样酿制的葡萄酒一般颜色深浓,酒体饱满,果味成熟馥郁,容易入口,非常适合亚洲人的口味。
车库酒的代表
说到车库酒的代表,不得不提波美侯的里鹏酒庄(Le Pin)和圣埃美隆的瓦兰佐酒庄(Chateau Valandraud)。前者是车库酒的开山鼻祖,后者则是急先锋将其推向高潮。
里鹏(Le Pin):车库酒开山鼻祖,翻版柏图斯
里鹏酒庄可以说是一切车库酒的前辈。1979年,老色丹酒庄(Vieux Chateau Certan)的主人在“波尔多酒王”柏图斯酒庄(Petrus)附近购置了一处1.6公顷的地块,在发现其风土的独特性之后成立了里鹏酒庄,如今葡萄园扩增至2.7公顷。
由于里鹏酒庄葡萄园的土壤结构与柏图斯酒庄相似,而且在酿造方面它也效仿了柏图斯的精工细作,所以其葡萄酒风格上很像柏图斯,常被称为“翻版的柏图斯”。
在1995 年的一次“里鹏挑战柏图斯”盲品赛中, 13 个年份的里鹏中有9个胜过柏图斯,随即名气大涨,加上产量稀少,正常年份也不过 500 箱左右,因此近年来它一直都是波尔多第二大最贵的葡萄酒(参考价格 2,375 美元),仅次于柏图斯。
瓦兰佐酒庄(Chateau Valandraud):车库酒先锋,圣埃美隆一级B等
瓦兰佐酒庄(Chateau Valandraud)庄主Thunevin和他的妻子Murielle Andraud用圣爱美浓仅仅0.6公顷的葡萄园起家,世人也总是善意调侃这件事:Thunevin除了那0.6公顷,剩下的唯有一双手和内心的一份热情了。而如今它出产的酒却已经是圣埃美隆(Saint-Emilion)地区价格最高的葡萄酒之一了。
创业之初,由于资金有限,葡萄园和车库酿酒的工作都是由Thunevin亲力亲为,他把葡萄藤东拼西凑地种起来,就算霜冻把葡萄园虐了个遍,产量只剩下一丢丢,到了采收季,他也要逐粒精选,不好的葡萄全部丢弃。在小小的车库,Thunevin没有买各种昂贵的酿酒设备,却把大笔的钱花在了用作乳酸发酵和陈年的新橡木桶上。从Chateau Valandraud这种的做法,我们也给车库酒一个定义:高密度劳动力&低产出。
1991年,是Thunevin酿出葡萄酒的第一个年份,虽然产量只有区区100箱,但是这个年份的酒受到了法国知名酒评家Michel Bettane(米歇尔·贝丹)的好评。到了1995 年,瓦兰佐更是赢得了“葡萄酒皇帝”罗伯特•帕克(Robert Parker简称RP)95高分,此分数高于柏图斯,其价格也一举超越同年的木桐(Chateau Mouton Rothschild),由此引发了经济效应。此后,凭借连年稳定优异的表现, 2012年,瓦兰佐酒庄正式晋升为圣埃美隆一级B等酒庄(Saint-Emilion Grand Cru Classe B)。因此瓦兰佐酒庄也被称为是车库酒的先锋。
其他车库酒代表还有拉梦多酒庄(La Mondotte)、格雷西亚庄(Chateau Gracia)、圣马丁酒庄(Clos Saint-Martin)等。
一飞冲天
车库酒凭借稀缺的产量和偏现代化的风格,短短时间内迅速赢得专业葡萄酒评论家的关注。罗伯特·帕克(Robert Parker)丝毫不掩饰对这种风格葡萄酒的喜爱,他曾多次给车库酒打出高分好评,著名飞行酿酒师米歇尔·罗兰(Michel Rolland)更是对其极力推崇,把它赞为“高级定制(Haute Couture)”。
由于媒体的宣传报道以及罗伯特·帕克和米歇尔·罗兰等酒界大咖的推崇,使得车库酒迅速走红,吸引了全世界爱酒人士的眼光,进而使其身价一飞冲天,甚至超过了一级名庄酒的价格。90年代后期,车库酒的发展到达了顶峰,西班牙、意大利和美国等地也纷纷效仿,开始兴起酿造车库酒的潮流。美国车库酒Cartlidge & Browne的联合创始人Tony Cartlidge说过:“其他人就好比好莱坞大制作,我们则是独立电影制片人。”
争议和潮落
自 20 世纪末到 21 世纪初以来,车库酒的价格和需求都急剧增长。然而到了 2005 年以后,伴随着车库酒的走红,也引发一些不同的声音。
车库酒的酿造工艺一开始就颇具争议,有些业内人士对其极低产量、过熟的葡萄、酿酒中的过度萃取等方法表示质疑,还有人声称,这种葡萄酒风格过于迎合消费者的口感。
另外大多数车库酒的陈年潜力有限,10 年以后几乎就已呈现出老态,这与传统上大家认为的“好酒就应该具有突出的陈年潜力”相悖。还有人认为,车库酒根本无从体现风土特色甚至品种特色。就连车库酒先驱 Thunevin 先生也在 2007 年的一次公开场合中表示:“车库酒的诞生,就是为了弥补风土的缺陷和其它一些方面的不足,才不得不采用现代科技和手段来提升品质。”自 2004 年经历了一个高产好年份以来,车库酒一贯宣扬的“产量越低,品质越好”的观念就好像被现实打了一记大耳光。考虑到这种葡萄酒价格远高于波尔多 5 大一级名庄,又不具备收藏价值,所以21 世纪以来,车库酒的热度开始衰退。除了极少数特例外,车库酒的价格增长势态开始趋向缓和。如今,车库酒的价格已逐渐回归理性,连帕克也声称“只有少数极好的酒庄才能生存下来”。
虽然车库酒的热潮已趋于缓和,但敢于挑战波尔多传统的精品车库酒还是以其独树一帜的风格赢得了一些葡萄酒爱好者的追捧。存在的即是合理的,这种在特定背景下产生的创新风格葡萄酒给整个行业提供了一种新的模式。而且对于消费者而言,只要愿意为其买单,也未尝不是一种新的选择和体验。
如果说历史悠久的列级庄佳酿就如同经典老歌,在葡萄酒界占有无可替代的重要地位,那么车库酒就像流行歌曲,一定程度上代表着葡萄酒酿造的潮流与方向,同样值得我们去欣赏与品鉴。
Chateau Valandraud‘s vineyard photo by PilotMichael