中级庄，一个88岁的孩子。

“就代表性而言很遗憾，即便是在特等中级庄中也找不出非常好的代表。”

葡萄酒咨询专家、优等中级庄Château Fleur La Mothe酒庄庄主Antoine Médeville如是说。

Antoine Médeville

2月20日，中级庄新体系应声出炉，先是引发热议，接着触发冷眼。虽然呼唤已久的三级体系终得恢复，然而，真正令人期待的几大特等中级庄此次并未回归，看来没有接过中级庄联盟抛来的橄榄枝。

新中级庄体系，生不逢时。

有人说中级庄Cru Bourgeois曾是“性价比之王”，其实不假。曾经几家龙头中级庄的存在，名望、水准均达到了赶超乃至于“吊打”末流1855列级庄的地步。飞龙世家Phélan Ségur、忘忧堡Chasse Spleen、宝榆庄Ormes de Pez、帝比斯庄Château de Pez、波坦萨堡Potensac、宝捷庄Poujeaux和雪兰堡Siran，哪一个单拎出来都是中级庄的脸面，响当当的招牌。

飞龙世家Phélan Ségur

2007年，法院的无情一刀终结了中级庄制度的旧时代，直接导致Cru Bourgeois Exceptionnel与Supérieur两级分级被取缔，直到今年才得以恢复。而细分级缺席的这十多年，再骄傲的酒庄也只能标注以最普通的Cru Bourgeois，这对头部酒庄无疑是一种屈辱。三级分级体系一取消，特等中级庄集体出走，彻底决裂。

只可惜，中级庄几百家，真正有声量的却不多。龙头一掐，所谓的“性价比之王”也只能是受制于新世界后起之秀、1855列级庄的二军乃至于三军酒的困兽。

有酒商表示，法国酒市场份额两位数下降，蛋糕被澳洲、智利为代表的新世界国家切掉，这不能不说和法国古老、刻板、复杂的分级体系有关系。“把复杂的事情做得更复杂是法国人的本领，就拿澳洲奔富说——产品序列bin128、bin389、bin407，从低到高，清晰易懂，对中国人更便于记忆，同时按照数字天然选择相应价位的产品。而法国酒体系林立、繁杂多变，在中国这等新兴市场打法固步自封，1855列级庄是特殊时间符合当时招商目的的历史结果，是用近200年来稳固的时间沉淀占据了成熟消费者的心智。而中级庄，扛把子集体跑路，评级摇摆不定，消费者哪里记得了那么多品牌？如果再赶上品质没有过硬保障，中级庄联盟要下推产品当然是心有余而力不足，只能给1855做配角。”

如今，曾经的中级庄扛把子们已然建立起了良好的品牌形象，不再需要依附“中级庄”头衔来证明自己，对新制度根本不屑一顾。更不用说这些退出中级庄的酒庄中，飞龙世家、忘忧堡、雪兰堡、宝榆庄和宝捷庄摇身一变，已经成为了波尔多列级酒庄联合会（Union des Grands Crus de Bordeaux，简称UGCB）的成员。

UGCB成员阵容更为豪华，有白马、木桐、滴金三大荣誉成员坐镇，名头听起来就响亮许多，更遑论是与各大波尔多列级庄同台推广宣传。多少人曾在展会中误以为飞龙世家是1855列级庄，又有谁还记得它十年前是中级庄呢？

宝捷酒庄总监Christophe Labenne说，2007年那场糟糕的改革影响了中级庄在消费者心目中的形象，而且宝捷庄在过去十年已经建立起了良好声望，加入中级庄并无助益。

中级庄展会现场

前华盛顿邮报葡萄酒专栏作家Ben Giliberti认为：“30年前，我记住了马利酒庄、宝捷庄、宝榆庄、雪兰堡、忘忧堡、飞龙世家、帝比斯，是因为它们处在中级庄的塔尖。如今，我觉得它们更接近于1855列级制度中的五级庄，在自家地块里坐拥出色的风土，酿造出品质不输于列级庄的葡萄酒。”

对于雪兰堡庄主Edouard Miailhe而言，“如果哪天1855制度改革，我认为我们有进去的机会。”而今的雪兰堡商业和名誉都取得了极大成功，甚至能和玛歌村的列级庄一较高下，尽管庄主曾为酒庄是特等中级庄而自豪，现在的他却有什么理由要折回中级庄体系？

若体系无助益，则分级无意义。这就应了当年尚未跻身一级庄时木桐的那句话：

“First, I cannot be. Second, I do not design to be.”

我并非生而为二级，因我有一级庄的潜力，就绝不屈身于低级。我就是我。

存在于同一片土地的1855列级制度，是摆在中级庄龙头面前最好的案例。

做不了木桐，就做雄狮。

前二级庄木桐Mouton Rothschild在罗斯柴尔德家族的八方游说之后，终于在1973年被破格擢升为一级庄。而另一家“超二级庄”——曾在早期历史中被认为“仅次于四大一级庄”的雄狮酒庄Léoville Las Cases则没这么好运。木桐与雄狮常年评分不相上下，价格却能差个两到四倍。木桐如今一箱正牌酒的均价*可超出5223磅，而雄狮只有1773磅。

注：即一箱中12瓶x750ml标准规格葡萄酒的价格。

1986年份雄狮正牌酒12x750ml历史价格，来源：wineinvestment

“葡萄酒皇帝”罗伯特·帕克曾在评价2011年份的雄狮正牌酒时表示：“它展现出了一级庄的品质，尽管在我心中它已经是一级庄了”。

然而再优秀，名声再响，雄狮也只能日复一日顶着“超二级庄”的民间称号。1988年，庄主Jean-Hubert Delon做出惊天决定，宣布退出1855列级庄委员会Conseil des Grands Crus Classés1855，不再参与列级庄活动，酒标也撤下1855列级庄字样。

雄狮酒庄

这也是自1855分级建立以来唯一一家意愿退出的酒庄。在Delon看来，雄狮酒庄本就应该是一级庄。二级，是委屈自己，退出，就是态度最好的传递。如今，脱离桎梏的雄狮也越来越有“无冕一级庄”的风范。

言归正传——对于那些名声品质直追1855四五级庄的前·中级庄扛把子，中级庄名号加身无非是多了一道繁琐的考核程序，不痛不痒。雄狮的路恰恰向他们证明了，品牌做响，无需依傍体制，自己就可以是自己最好的代言。

体制多次变动、选品鱼龙混杂，中级庄联盟的商誉如此一再受到挑战，偏又缺乏一个能立典型的榜样，新分级说服力仍显单薄，恐难起波澜。一周过去了，消费者冷眼旁观，谈论中级庄的饮酒客最常挂在嘴边的，还是对忘忧堡、飞龙世家、宝捷、宝榆这些老伙计的回味。

2020分级中的特等中级庄不是不好，只是拎谁出来，好像都与前人有些“名气断层”。中级庄制度的发展，亟需一个能打通认知的龙头，发挥品牌集群效应，解除小圈子文化狂欢的魔咒。

可遇不可求的龙头效应

最有名的龙头事件，当属周润发的那瓶1982年拉菲，占尽了天时地利人和。

当年，发哥一句“来一瓶82年的拉菲”犹如平地起旋风，简单粗暴吹开了中国消费者对葡萄酒认知的懵懂面纱，为葡萄酒行业带来何其大的机遇。在那个人皆以为葡萄酒与红酒划等号的年代，法国酒一路高歌，波尔多葡萄酒靠着拉菲和五大名庄声名大噪，直接拉动了普罗大众对列级庄的了解。

82年拉菲到底有多少？好不好喝？这些已经不重要了，对于消费者乃至于彻头彻尾的“梗”玩家，这是一个文化事件，是一个可以玩的梗，正是这种“无门槛”、放任式的文化传播大范围带火了拉菲、列级庄乃至波尔多葡萄酒的概念。

然而世界上又能有几次这样的机遇，几个迷人的周润发，几瓶醉人的82年拉菲呢？

但是至少，“拉菲”事件可以说明一点——要想拥有话语权，旗舰酒庄和分级体系必须要能相互助力推广，用“领头羊”的高光为中级庄体系增色之余，体系的良好声誉又可以加持到成员酒庄身上，相辅相成，一点点扩大受众群体的边界。

中级庄联盟主席Olivier Cuvelier近日称，分级制度是使中级庄向上驱动的一种方式。尽管曾经的9大特等中级庄本次无一参选，他坚信这些旗舰酒庄在下一次分级到来前会被新体制吸引回归。

中级庄联盟主席Olivier Cuvelier

经历过打官司、被取缔、撤分级、招牌酒庄集体出走的重重危机，命途多舛的中级庄似乎更敢于自我质疑，也更勇于放手一搏。

2020分级能否成为中级庄的最优解？困兽犹斗的新中级庄何时能够焕发新生？这5年，中级庄能否如愿复兴乃至于发扬光大，我们一起期待。

参考资料：

http://mp.vinehoo.com/wapwine.php/Article/details/id/8262

https://www.terredevins.com/actualites/crus-bourgeois-superieurs-56-pepites-a-suivre-de-pres

https://www.terredevins.com/actualites/crus-bourgeois-antoine-medeville-le-consommateur-devrait-mieux-se-reperer

文/责编_Ari