有个品种在过去的一个世纪经历了不同寻常的大起大落——这个品种就是神索（Cinsault）。神索曾经是在一些地区极为普遍的品种，后来却被大量地拔除，残酷地抛弃。幸运的是，这个顽强又坚韧的品种近几年稍稍有了重返舞台的征兆。

从历史上看，神索在几个重要葡萄酒酿造国——包括法国、南非、黎巴嫩还有智利等等，都曾经起到过十分关键的作用，只不过它的功劳常常被忽视。

本质而言，神索是一个耐干旱的品种，能够忍受极端高温的环境。它风格粗犷雄壮，在温暖的环境下能够抵抗大多数的葡萄藤疾病。

此外，它是一个格外高产的品种，对酒农们的吸引力不言而喻，在一段历史时期非常受欢迎。

19世纪，法国殖民阿尔及利亚和摩洛哥，神索也在非洲炙烤得骄阳下广播开来。当时法国的葡萄园遭到根瘤蚜的侵袭，阿尔及利亚葡萄酒就大量涌入了法国，治愈高卢人对葡萄酒的渴求。

在那个时期的南非，量比质更重要，神索一举成了酒农们的宠儿。当时人们管这个品种叫“赫米塔西（Hermitage）”。20世纪70年代，神索是南非种植最广泛的葡萄品种：一方面得益于高产，同时也成为了蒸馏白兰地的主要原料。

同时，作为南非特色品种品乐塔吉（Pinotage）的“双亲”之一，神索间接但是显著影响到了南非葡萄酒行业的发展。1925年，Abraham Perold教授将神索和黑比诺杂交，创造了品乐塔吉。品乐塔吉作为一个酿酒葡萄品种成功与否暂时按下不表，但神索的基因依然根植于开普地区的葡萄园中。

公平地讲，神索一直是一个“深藏功与名”的品种。它是法国南部普罗旺斯（Provence）和塔维尔（Tavel）桃红关键但名不见经传的重要原料，在教皇新堡（Châteauneuf-du-Pape）许可的品种中，也有神索的身影。

说到这里，你可能觉得神索一定是个稳定但无趣的品种，翻身唱主角的可能性也微乎其微。

恰恰相反——现在有一群酿酒师，正在为神索葡萄振臂高呼，对它的潜力也是深信不疑。葡萄酒大师Mark Savage回忆道，20年前米涅瓦Clos Centeilles酒庄特立独行的酿酒师Daniel Domergue曾经说过这样的话：“用神索酿桃红，就好像开着捷豹把山羊驼去市场卖一样！”

土壤就是一切

智利的伊塔塔谷（Itata），种植了650公顷的神索葡萄。这个品种1940年被引入智利，为了给巴伊斯（País）葡萄增添一些颜色，同时增加些产量。在过去的几年里，神索终于开始吸引更多的注意力。

“神索是一个对风土无比敏感的品种。”国际风土名家Pedro Parra说道。“在条件不好的葡萄园里，它出产的酒品质就是很差——歌海娜还有佳丽酿也有同样的问题。但是在伊塔塔，风化花岗岩和石英赋予了神索绝佳的风土环境。”

Parra认为，伊塔塔出产的神索“喝起来像是黑比诺的兄弟，细腻而具有美妙、复杂的芬芳，绝佳的矿物风味以及新鲜的果味。它的风味特征介于黑比诺、佳美和门西亚（Mencía）之间。”

提及对产地的表现以及伊塔塔的风土环境，车库酒公司（Garage Wine Co）的Derek Mossman Knapp说道：“在过去的四个年份中，我们在三个地点种植了神索，酿造单次发酵系列（Single Ferment Series），这三个地点出产的神索都给混酿带来了截然不同的风味。”

在伊塔塔当地，神索被叫做“Cargadora”，葡萄藤都是未经灌溉的灌木树形，最佳的葡萄园位于山坡之上，这几点皆有助于降低产量。Rogue Vine酒庄的Leo Erazo则强调葡萄藤的树龄会影响神索的品质：“老藤能够充分平衡葡萄酒的风味。未经灌溉的老藤最能够反映风土，而年轻、经过灌溉的葡萄藤则很难体现出任何风土特征。”

对我而言，矿物风味和浓郁柔软的单宁，才是伊塔塔神索的精髓所在。这里出产的神索，往往呈现中等酒体，酸度较低，兼具红色和黑色水果风味，以及美好的甘草辛香。

现代的表现力

在南非，Sadie Family Wines酒庄的Eben Sadie也对神索的潜力深信不疑。“神索是目前为止最适合开普地区的葡萄品种。它很有亲和力，而且也很适应本地的土壤。”

2009年，他发布了南非第一款单一葡萄园神索“Pofadder”。“这是一种能够充分体现风土的品种。唯一能有类似表现的其他品种是黑比诺。”

他的葡萄园，位于斯沃兰德（Swartland）的Kasteelberg山中，土壤以板岩和花岗岩为主，塑造的神索葡萄酒具有良好的浓度和鲜活风味。Sadie相信，神索能够充分适应时下的葡萄酒文化：“我们生活的这个时代，人们不再习惯于把酒放起来陈酿，而希望马上饮用。而神索适合及早饮用，也可以陈年。”

不过，南非葡萄酒专家、葡萄酒大师Richard Kelley的观点更加保守：“神索没有那些能够单打独斗的品种必须具备的稳定高品质，也无法酿出特别能陈年或风味特别复杂的酒款。”不过，对于神索的混酿实力，他还是十分认同的：“从20世纪60年代早期到后种族隔离时期为止，最伟大的葡萄酒中，很多都有神索的影子：勒斯滕堡酒庄（Rustenberg）的干红、Rozendal农庄，还有20世纪60年代晚期的斯泰仑布什农民酒窖（Stellenbosch Farmers’ Winery）出产的葡萄酒都是如此。在现今的葡萄酒中，神索作为混酿成分依然具有它的地位，尤其能为酒款添加爽口的酸度、矿物味和芬芳的香气。”

巧用果梗

说到酿造神索的手法，就不得不提果梗（整串发酵）和橡木的用法。西开普Simonsberg山区的Natte Valleij酒庄负责人Alex Milner说道：“我喜欢把神索叫做‘平民的黑比诺’，它值得我们倾注更多的尊重。我不认为神索需要进行橡木陈年——也许可以用上木桶的环境，但是大量的橡木味只会破坏它的风味。”

Milner在四种不一样的风土环境下种植了神索，用来酿造他的“Cinsault Collective”系列。这些酒展现了神索对风土环境的敏感程度：达岭（Darling）出产的那款柔和芬芳，莓果味十足；斯泰仑布什出产的则架构丰满，略带淡咸，桑椹果味。

至于果梗的使用，Pedro Parra说道：“视年份而定，果梗是很有用的工具。我现在在实验加入10%到50%的果梗。”Milner采用了一种创新性的手法：“我们先把果梗在炎热的阳光下晒干，之后再加入果浆里。我们发现，这样能够令酒的口感更好，架构也更平衡。”我尝试的最具表现力的神索，几乎都采用了一定比例的果梗（绝大部分少于50%）。果梗给神索带来了更纯净的风味、丝般的口感以及更多香气，同时还有更坚实的单宁。

重新“得宠”

在黎巴嫩，早在19世纪中叶，人们就开始在海拔1000米的Bekaa山谷栽种神索了。在大名鼎鼎的睦纱酒庄（Chateau Musar），神索就是很重要的混酿成分。已经过世的老庄主Serge Hochar曾经说过：“如果我只能挑一种葡萄种在Bekaa山谷，我会选神索。”

2017年，Domaine des Tourelles发售了第一款单一年份的神索，来自50年树龄的老藤。酿酒师Faouzi Issa坚信神索的单一品种表现力：“我们的海拔高度是关键：它赋予葡萄酒刚刚好的平衡和爽口酸度。在这里，我们可以酿造非常优雅的神索。”品完这款酒之后，我不禁开始期待更多酿酒师在此地独一无二的风土环境中，尝试酿造单一品种神索了。

在过去的十年，神索可谓是时来运转，而它也值得这样的机遇。曾经的丑小鸭正在华丽变身的过程中，暂时无法成为高大上的经典款，却是惊艳四座的时尚款。毫无疑问，神索是一个能够充分表达风土的品种，只要栽培酿造得当，就能化为优美的酒款。

但是疑问仍在：在未来的某一天，神索真的能够造就一款伟大的葡萄酒吗？Eben Sadie还有Pedro Parra这样的行业大咖实力盖章，看来我们只需要静待它可观的未来了。

在我看来，老藤神索尤其值得获得更多的重视，并且能够在未来的岁月里继续为人们所用——无论是在混酿中，还是作为绝对的主角。