Macallan，全世界最著名的单一麦芽威士忌品牌之一，还记得我刚开始喝威士忌的时候，对Macallan有一种复杂的情绪。就算是朋友们告诉我Macallan的酒多么没有性价比，但是当有机会的时候，还是义无反顾的掏钱买了分享瓶，就好像没喝过Macallan就不算喝过单一麦芽威士忌一般，Macallan对新人的吸引力无需赘言。
Macallan在各种拍卖会上拍出天价已经快要算不上什么新闻了，各种名人富豪对Macallan的高端威士忌趋之若鹜，普通人喝到它的常规酒款也要拍照留念发个朋友圈，就连James Bond在电影里也要喝Macallan 1962。
每当我们看到介绍Macallan的文章，总是能看到它小型的蒸馏器，只取16%的酒心精华，最厚重的酒体，以及它在使用雪莉桶上的执着，就好像Macallan今天的地位完全是依靠它品质卓越的雪莉桶威士忌取得的。
实际上就在40多年前，离开speyside几乎没有什么人知道Macallan，因为就像当时的所有苏格兰威士忌酒厂一样，Macallan主要业务是为调和威士忌供应基酒。
1966年麦卡伦才开始推出官方装瓶单一麦芽威士忌，1978年，Willie Phillips刚刚被聘为Macallan酒厂经理，他在当地的酒吧里都找不到Macallan自己装瓶的威士忌。当时Macallan的OB每年的销售量大概只有2000箱左右。
那么成名前的Macallan到底是什么味道呢？最近我刚好喝到了一款1976-77年装瓶，出口意大利的Macallan 8年，当时的Macallan还在使用Glenlivet-Macallan的酒厂名称，直到1980年才进行变更。
这款8年的Macallan，酒精度43%，再填雪莉桶熟成。不得不说，低酒精度威士忌并不适合长期瓶陈，我也只能凭借这款酒现在的状态，来一窥macallan当年的风味了。
这款酒的闻香一开始是非常重的陈酒气息，像长期摆放在厨房的碗柜，旧书，已经有些腐败的树叶，这种长期瓶陈的酒通常需要一段时间杯醒。过了一会，略显尖利的红酒醋般的果酸首先释放出来，紧接着是焦糖，粘稠的深色果酱，高纯度的黑巧克力，蘑菇，雨后的树林，泥土。
口感有些粗糙，40多年的瓶陈也没有让这款酒变得更加服帖，淡淡的焦糖和果酱的味道之后，是黑咖啡，橡木，泥土，鼠尾草，薄荷，以及大量的丹宁，有些辛辣。回味长而涩，黑咖啡和丹宁是尾韵的主调。
我不会尝试给这款酒打分，因为我相信我当下感受到的味道，与它刚装瓶时应该会有比较大的差异，这款酒的复杂度非常高，我不能确定有多大程度是瓶陈带来的，但是它至少让我知道，与现在相比，上世纪70年代的Macallan个性更强烈，更加不修边幅一些。
我敬爱的李大奶老师曾经在北京大师班当面请教过Jim Murray，2014年山崎雪莉桶之所以在《威士忌圣经》夺冠，正是因为这款日本酒让他想起了一款上世纪70年代装瓶的Macallan 10年威士忌。也就是说，在这些老一辈威士忌大师们的心目中，曾经的Macallan雪莉桶威士忌是无可取代的。
上世纪80年代初，为了应对调和威士忌市场需求下降，Macallan和其他苏格兰威士忌酒厂一样，开始专注于推出自己的单一麦芽威士忌。当时Macallan的酒窖里存放着数量庞大的不同酒龄的原酒，对于威士忌行业来说，足够多的库存原酒，意味着巨大的优势。而对于当年的Macallan来说，唯一的问题就是如何把酒卖掉。
由于雪莉桶威士忌的风味与干邑白兰地有许多相似之处，当时Macallan的管理团队首先将自己威士忌的风格定位为“the cognac of whisky”威士忌中的干邑。
这一点十分的关键，即使是单一麦芽威士忌十分火热的今天，干邑白兰地在高端烈酒市场的份额依然可观，风味接近干邑，意味着Macallan拥有了进入高端烈酒行列的先决条件。后来苏格兰威士忌的雪莉桶来源断绝，Edrington集团在西班牙投资制桶厂，也是为了保持这一风味上的优势。
同时，Macallan与伦敦的Holmes Knight Ritchie广告公司合作，进行了一系列非常有创意，且卓有成效的市场推广活动。
他们将Macallan的广告编写成一个个小故事，配合插画，印在泰晤士报纵横填字游戏的旁边，成功的吸引了他们的目标客户:那些受过良好教育，富有幽默感的中产阶级。这些上世纪80-90年代的报纸广告为Macallan的推广起到了巨大的推动作用。
Macallan从2015年开始每年推出一款the archival series“档案”系列产品，来纪念这些曾经帮助Macallan走向成功的广告创意。
得益于丰富的原酒库存，Macallan在80年代中期推出了一系列的高酒龄酒款，从25年、50年到60年，这些当时市场上罕见的高酒龄威士忌，迅速吸引了烈酒收藏者的目光，这在全世界范围内为Macallan带来了巨大的知名度，也是日后Macallan称霸高端收藏市场的开端。
1986年装瓶的Macallan 60年专门邀请意大利艺术家valerio adami和英国艺术家Sir Peter Blake设计酒标，其中一瓶在2018年Bonhams爱丁堡拍卖会上，拍出超过84万英镑的天价（折合人民币约753万）。
如今上世纪80，90年代装瓶的Macallan威士忌价格过于昂贵，我只找到一款1985年蒸馏，2003年装瓶的Macallan 18年，来感受一下上世纪80年代的味道。虽然是2000年之后装瓶的，但是到现在这款酒瓶陈也已近20年，考虑到这款酒的酒精度是43%，受瓶陈的影响也是比较明显。
这款酒的闻香比较淡雅，并不是很开放，开始是类似油纸和旧书般的陈酒气，过了一会，焦糖混合烟丝的味道散发出来，比较深沉，紧接着是奶油巧克力，苹果酱，果脯，最后是旧木头和丹宁。
口感非常的柔和，甚至有些纤弱，焦糖，葡萄干，枣花蜜，黑巧克力，可可粉，丹宁。回味中长。
即使不考虑瓶陈的因素，这款酒让我几乎感觉不到力量感，也许这款酒更适合上了年纪的有钱人餐后消遣吧。
实际上2000年之后的Macallan还是有一些杰出的作品，除了我经常提及的Macallan 10年桶强，还有我的第一款Macallan威士忌，Gran Reserva“紫钻”12年。
说到“紫钻”12年，这款专供日本和台湾市场的Macallan威士忌让我第一次感受到木质香气是如此美好，45.6%才是最适合Macallan充分展现其风采的酒精度。可惜“紫钻”早已停产，现在的价格都快要赶上Macallan 18年了。
1996年Macallan酒厂被Highland Distiller高地蒸馏集团收购，1999年随着Highland Distiller并入Edrington集团，Macallan酒厂凭借其已经建立起的市场地位，成为Edrington的核心单一麦芽威士忌品牌。对Macallan来说，全新的篇章开启了。
Edrington集团调整了Macallan的市场定位，将其打造成高品位，奢华生活方式的象征，时至今日，Macallan已经成功的成为了一个奢侈品品牌。
2018年，造价1.4亿英镑的Macallan新酒厂正式投产并对游客开放，新酒厂的设计前卫大胆，几乎打破了所有传统威士忌酒厂的格局，一时间各界名流云集，各种豪华精致夺目。
然而，近几年Macallan推出了各种高价低质的NAS，越来越多的廉价波本桶熟成原酒参与其中，而新版的12年，18年只能用死气沉沉来形容。
如今的Macallan是否还值得喝，只能是见仁见智的事情了。还是那句话，每个人喝威士忌的出发点不同，得到的快乐也不相同，只是希望有一天能看到Macallan的酒对得起它的价格。
