文/智军

最近，白酒圈好像喜欢上了炒作“真年份”概念，越来越多的酒厂开启了自己的“真年份”之旅，一场又一场以“真年份”为主题的秀，扎堆而来的以“真年份”为关键词的发布会，正在不断推高真年份概念的热度。

其中有一家白酒企业比较头铁，以“敢标真年份，内行喝潭酒”的广告秒杀同行，而这句广告语因为带有“排他性”暗示，更是在业界引起了很大争议。

那么，为什么会有这么多白酒企业热捧真年份概念呢？在这波操作背后，又有谁会获得实实在在的利益？

年份酒的“拉菲梗”

在电影《赌神》中，发哥有句与酒有关的台词，已经成为装逼一族喜闻乐见的经典桥段：来瓶82年的拉菲。

发哥的这句台词，真正开启了人们对年份酒的认知：稀有，够贵，权贵阶层的杯中物，身份地位的象征！喝一瓶就少一瓶，你值得珍藏！

82年的拉菲，后来也成了一句流传十分广泛、应用场景十分高大上的网络流行语。由于82年的拉菲红酒品质好、价格十分昂贵，所以“喝82年的拉菲”成为有钱人宴请客人的最高规格，也在某种程度上衬托出当事人的生活品味和挥金如土，更能彰显喝酒之人所处的圈层。

82年的拉菲，更被制作成了大量的表情包，在网络聊天时被人们高频使用，装逼的场景感极强。在网络推动之下，从“82年的拉菲”还衍生出了大量类似的应用场景，比如：82年的牛奶、82年的可乐、82年的雪碧、82年的茅台等等。

拉菲是法国红酒的代表，1982年又是一个难得的好年份，82年的拉菲作为品质最好的年份红酒，上市之后被很多人珍藏。需求量大，而市场上的流通量极少，这就导致购买82年的拉菲要么非常难，要么非常贵，价格被一路炒高，资源却变得越来越稀缺。

喝一瓶少一瓶，既是对82年拉菲的真实写照，也成为国内年份白酒收藏市场，经常被人用作宣传的一句煽情口号。

“年份白酒”的潜规则

在国内的白酒收藏市场，和“82年的拉菲”一样，年份白酒、年份老酒同样正在受到追捧，为了从民间淘到一两瓶存放了二三十年的品牌酒，很多“老酒贩子”甚至下沉到居民区摆起了摊位，这种做法，使“老酒更值钱”的观念逐渐深入人心。

在拍卖场上，一瓶老茅台屡屡被拍出成百上千万的天价，使“老酒很贵”的认知得到广泛传播。有人从家里地下室翻腾出来一瓶存放了N多年的茅台酒，少则上万，多则换车换房，由此带来的示范效应和口传故事，进一步刺激了陈年老酒的价格上扬，也刺激着白酒收藏市场的发展和壮大。

由此，催生了年份白酒的扎堆发展，也衍生出了白酒市场的年份乱象——年份酒由于缺少相应的标准，致使企业乱标注以欺骗消费者的现象十分普遍，国家目前针对这一领域的监管，还缺少法律、法规等制度性的措施，致使一些企业敢把陈酿三年的酒标注为十年陈酿、二十年陈酿。

年份白酒是有潜规则的，那就是，酒里面哪怕是只加了一两滴用来调味的陈年老酒，比如用酒龄50年的调味酒进行调味之后，这样的酒都敢叫“50年XX酒”！这在年份酒流行且乱的时代，几乎已经成为业内不可言说、消费者心知肚明的一条规则。

定义“年份酒”

年份酒通常指酒的窖藏时间，也就是酒酿出来之后、正式灌装为商品酒之前的储存年限，在年份酒的命名上，业内通常会使用“XX年窖藏”、“XX年陈酿”之类表述。

在人们的认知中，年份越长的酒品质越好，价格也越高，因为其中不仅蕴含了历史价值，同时还融入了时间的艺术，更叠加了逐年递增的沉淀成本。所以，在陈年老酒收藏市场，同一款酒的价值会随着年限的增长而水涨船高。

年份酒受到爱酒人士的追捧，是因为大家认为这样的酒会越来越珍贵、越来越稀缺，同时年份长的酒香味更浓、更醇、口感更好。

在国外，对酒的等级划分是严格按照酒龄即酒的实际储存年限来算的，实际储存时间必须达到规定年限之后，才允许在酒瓶标注相应年限，比如白兰地干邑中的VSOP需要在橡木桶中陈酿4年以上，XO需要在橡木桶中陈酿10年以上——曾经被有钱人一掷千金来消费的“人头马路易十三”，酒龄则在50年以上。因为国外对年份酒有着严格的法规和标准，且监管到位，所以消费者对陈年酒没有任何异议。

国内因为缺少针对年份酒的法规和标准，导致此前的年份酒市场野蛮生长、假年份横行，酒厂欺骗消费者的现象屡屡发生。不过，随着消费者对年份酒认知的提升，随着国际交流的增多，随着国内对年份酒的监管逐渐提上日程，随着年份酒相应标准的制定和推进——定义年份酒，定义年份酒市场，定义年份酒标准，让市场由乱而治，充分规范年份酒的市场发展，已经成为国内监管层的当务之急。

年份酒乱象倒逼“真年份”

在之前，国内的年份酒一片乱象，充斥市场的“假年份酒”几乎毁掉了年份酒的清誉，加之消费者缺少甄别年份酒真实年份的有效手段，致使年份酒市场的发展受到了许多牵绊，也生出了许多泡沫。

值得关注的一点是，国内外都允许将不同储存年份的酒相互混合制作成品酒，但在国外，这种酒只能按照其中酒龄最短的酒来定级，比如分别以3年酒龄、6年酒龄和9年酒龄的酒混合之后，只能按照最低的3年酒龄而不是最高的9年酒龄来划定酒的等级。

国内则与之相反，在储存一二年的基酒中只要加入了年份老酒，都更愿意按照年份老酒的酒龄来标注，比如20年陈酿、30年窖藏等等，很多酒并不是用20年或30年的老酒作基酒，而是用这种酒来调味。这种潜规则，让一些酒厂胆大妄为，刚成立不久的酒企就敢堂而皇之地出品“30年陈酿”、“50年窖藏”，闹出了很多“儿子年龄大过爹”的笑话。

这种做法，如果站在酒厂的角度看叫做营销，站在消费者的角度看则属于欺诈。年份酒的市场之乱曾经到了令人瞠目结舌的地步，这种现象让人们对年份酒市场产生了极度不信任感。尽管如此，却难以阻挡有钱人对“年份酒”的追捧。

正是前些年市场存在的乱象，倒逼之下，才引发了监管升级——年份酒市场将迎来重拳整治。2021年12月15日，国家市场监管总局起草了合计八章共51条的《白酒生产许可审查细则（征求意见稿）》，其中第38条对年份酒模糊地带进行重点规范，要求酒企在标签上必须标注所有基酒的真实年份和比例。

这个细则，引发了现如今白酒企业纷纷开打“真年份”牌的风向之变。

酒，依然是陈的香

应该说，陈年酒市场是在上世纪由古井贡的王效金开启的，他当年创见性地提出了“酒是陈的香”这一概念，成为年份酒得以发展的理论基础和理念根源。

而年份酒最终的市场利益，王效金和他当年的古井贡并未得到多少，在早期却被少数名酒企业所独占——众所周知，年份茅台酒早已成为高档白酒中的顶流，30年茅台、50年茅台在高端消费圈层中一直受到追捧；而五粮液的年份酒同样分了市场一杯羹，与年份茅台雨露均沾，获取利益无数。

如今，古井贡酒在“掌门人”梁金辉带领下，重新规划了年份酒产品线，主打年份原浆概念，发力古8、古20，力挺古30，在茅台和五粮液之外的白酒阵营中后发先至，在年份酒市场同样也取得了不俗业绩。

“真年份”作为行业规章中的监管项，为众多白酒企业所接受，大家纷纷主打“真年份”，消费者无疑会成为最终、最大的受益者。