很少人知道，Nikka集团旗下还有一家苏格兰威士忌酒厂——班尼富。与苏格兰斯贝塞、高地东部和艾雷岛这些酒厂扎堆的地区不一样，班尼富孤伶伶地置身于高地的西部，而且就在苏格兰前列高峰“本尼维斯山”（山名也是Ben Nevis）的山脚下，路途遥远。

班尼富（Ben Nevis）成立于1825年，是苏格兰新税法颁布以后较早拿到威士忌牌照的酒厂之一。创办人是鼎鼎大名的John McDonald，这个威士忌行业的头面人物也因为身材高大而被昵称为“Long John”，以他为名的威士忌“Long John”至今仍能在市面找到。

John McDonald远离几大传统产区、深入高地西部、在Ben Nevis山脚下选址，自然有他的原因。他在后来的一则笔记中记载：“Ben Nevis拥有酿造威士忌需要的所有元素”。详细一点，则是——

总有些人或事会让你相信苏格兰威士忌的酿造背后存在着神圣的机密：不可思议的原料，或者天才。然而，我认为，除了科学与自然的结合以外，从来不存在其它任何奇迹。（威士忌酿造）较重要的要素有三种：水、大麦和酵母，加上相当程度的泥煤或烟薰的味道。这些要素之中，水毫无疑问是较重要的。在Ben Nevis山脉，我有幸找到两个小湖，源源不断地提供品质一致的水源。第二重要的是大麦，它们必须干净、饱满、圆润以及干爽，拥有恰当的蛋白质含量。酿酒酵母排在第三位，它对于发酵至关重要。第四重要的是泥煤，我们用于酿酒的水源是从Ben Nevis山下来的，流经了泥煤沼泽，所以带有天然泥煤香味。而且这座山峰也有无穷尽的泥煤储量，让我们在烘干大麦芽时可以就地取材。

有此得天独厚的自然条件再加上MacDonal家族的高超技艺，班尼富蒸馏厂很快远近闻名。1848年，彼时的英女王维多利亚亲自视察班尼富，获赠由John送出的一桶麦芽威士忌。女王将这桶酒带回白金汉宫，直到自己的王子（后来的爱德华七世）长到21岁时，母子俩才打开酒桶分饮。

随后，班尼富的销量和名声都稳步增长，逐渐供不应求。John去世以后，他儿子继承了酒厂并在旁边修建了一家新厂Nevis，扩大产量。到1908年又把两厂合并。酒厂的所有权几经易手，直到1955年，新东家“Ben Nevis Distillery （Fort William） Ltd”成为新主人，并在厂内添加了一台连续式蒸馏器来蒸馏谷物威士忌，让班尼富成为极罕见的、可以同时生产麦芽威士忌和谷物威士忌的酒厂。这也意味着他们能依靠酒厂自有资源来生产调和威士忌——出自单一酒厂的调和威士忌，当然应该叫“Single Blend Whisky”（单一调和威士忌）。

1971年，MacDonald家族重新把班尼富收购，移除了那台连续式蒸馏器，重新专注于生产单一麦芽威士忌，Ben Nevis Single Blend成为绝响。但是他们并没有熬过1980年代的威士忌闭厂潮，在1986年停产，然后在1989年被Nikka集团收购。

苏格兰上百家麦芽蒸馏厂，Nikka独独看中班尼富，除了因为其得天独厚的生产条件和优质产品以外，还因为Nikka的创始人、日本威士忌之父竹鹤政孝与这个酒厂另有渊源。

众所周知，竹鹤政孝出身于广岛酿酒世家（今天你在日本仍然能喝到上图的、他家族的“竹鹤”清酒，不过已经和Nikka以及竹鹤威士忌没有关系了）。后来他去苏格兰学习威士忌酿造，就像那些经典的“留学生与房东女儿坠入爱河”的故事一样，竹鹤政孝也爱上了房东家的女儿Rita，两人不顾各自家人的反对而结合在一起，随后回到日本。

竹鹤先帮助鸟井信治郎创立了山崎蒸馏所，后来两人因为对威士忌酿造理念不合而分道扬镳；竹鹤便带着Rita（后来改名为竹鹤丽塔）到北海道去创立了Nikka和余市蒸馏所。开威士忌厂是一项长期投资，生产出来的酒要陈放多年才能装瓶出售，所以竹鹤夫妇的日子一度非常清苦，一开始只能靠卖果汁为生。

鲜为人知的是，这位离乡别井、用了自己的一生来支持竹鹤政孝的威士忌事业的Rita，恰好来自班尼富（Ben Nevis）酒厂的创立者MacDonald家族。

日本团队重新修整了班尼富酒厂，并且增加了一对蒸馏器，目前共有两对铜制壶式蒸馏器在运作。每年有一定量的原酒会直接运往日本陈年，以满足Nikka集团旗下诸多调和威士忌对麦芽原酒的要求。如果你觉得该集团旗下的酒有与Ben Nevis近似的味道，千万不要觉得奇怪，考虑到余市和宫城峡那可怜的产量，就可以推测班尼富的麦芽原酒在Nikka的产品调配中占有多大的比重。

除此以外，剩下的原酒则大部分用于生产Ben Nevis单一麦芽威士忌。值得一提的是，Nikka团队需然没有像三得利高调运作Bowmore一样去经营班尼富，但在资金和橡木桶资源上也给了强有力的支持，让酒厂得以有能力去试验各种酿酒技术。比如近年来酒厂就增加了好几款以不常见的红宝石波特酒桶陈酿的作品，以及新近推出的一批120小时超长发酵时间的15年单桶威士忌——就像市面上的一些很Cult的小酒厂一样去玩一些有趣的新技术。而且班尼富的绝大部分产品都是不加焦糖调色的，这在苏格兰威士忌产业中非常少见。

此外，虽然酒厂位于西部高地，但是却遵照John MacDonald的祖训，视泥煤为威士忌的重要元素，一直有酿造部分有泥煤风味的原酒，然后与没有泥煤味的原酒调配起来，其旗下很多产品很多都有淡淡的泥煤味。但是因为调配得宜，将泥煤含量控制在可以感受到却一点不刺鼻的程度，与艾雷岛的诸多作品相比，反而是更合适入门者的淡泥煤威士忌。

目前班尼富的产品体系复杂，大部分12年以上的产品都以单桶或者桶装强度的形式发售，数量稀有，而入门级的基础产品则有高酒精度、淡雪莉味的班尼富8年格伦科纪念款调和麦芽威士忌、泥煤PPM含量达到30的班尼富复刻1882年单一麦芽，以及较经典的班尼富10年单一麦芽威士忌。

这款经典作品刚更换了包装，把原本苏格兰威士忌常见的长筒型酒瓶换成余市系的标志性酒瓶，瓶身更矮更浑圆，风味也有所调整，以更适合入门级饮家的波本桶陈酿，营造出新鲜水果、奶油夹杂着少许泥煤的复杂风味；而采用非冷凝过滤工艺，则让酒体更能呈现“原汁原味”的特色。

换装后推出的首批产品只有1000瓶，其中配额为300瓶（在海关报关时被抽去一些做检验，所以实际数额会更少）。

班尼富10年单一麦芽威士忌风味：

淡淡的橡木、泥煤以及明显的橘子汽水香气交织；喝起来能明显感觉到柔和而不突兀的泥煤味，害羞地藏在橘子、香蕉、绿叶、烘焙麦芽的香气后面，入口甘甜而不腻，坚果、面包、新鲜柑橘类水果的风味与淡淡的药水清香并驾齐驱，是一款非常复杂而平衡的泥煤味作品。